ANTON's FUNKPERLEN

Vertikalantennen scheinen vielen OM eine ideale Lösung für ihre Platzverhältnisse zu sein. Wenn kein Draht gespannt werden kann, ein Stängel findet immer irgendwo Platz. Zudem strahlen Vertikalantennen flach und sind deshalb ideale DX-Antennen, glauben wir zu wissen.

Wenn da bloss das Problem der Radiale nicht wäre. Denn wo kein Platz für eine Drahtantenne ist, ist meist auch kein Raum für Radiale. Das haben die Antennenhersteller schon vor langer Zeit erkannt und kamen deshalb von den klassischen Vertikalantennen ab, die mit Traps arbeiteten und für jedes Band mindestens 2 Radiale benötigten. Sie entwickelten deshalb Vertikalantennen, die keine Radiale mehr benötigen…angeblich.

Am Speisepunkt findet man immer eine Blackbox. Meistens vergossen. Nicht so sehr wegen der Feuchtigkeit, sondern wegen der Neugier der OM. Denn viel ist nicht drin, meistens ein UNUN, manchmal noch ein Widerstand. Die Resultate sind durchzogen. Wer einen Dipol zum Vergleich besitzt, ist oft bitter enttäuscht. Interessantes Detail der Messungen von Martin, G8JNJ (s. Link oben): Eine Vergleichsantenne (gleiche Länge) über einen CG-3000 gespeist, schnitt immer wesentlich besser ab!

Gerade für Portabelbetrieb bieten sich vertikale Antennen an. Rasch mit etwas Isolierband einen Draht an eine Angelrute geklebt und ab geht’s in den Æther. Für Radials bleibt da keine Zeit. Zur Not tut’s der Mantel des Koaxkabels.

Je nach Umgebung geht das mehr oder weniger gut. Wer am Wasser sitzt, ist meist zufrieden.

HB9CMI hat, inspiriert durch die Up &Outer von W9SCH und die Experimente von DL2LTO, eine interessante Lösung für eine Portabel-Antenne gefunden. Genauso wie bei der CrankIR kann so für jedes Band exakt und rasch  dir richtige Drahtlänge eingestellt werden. Sie arbeitet mit Wäscheleinen-Aufrollern, oder wie die Dinge heissen. Eine clevere Lösung.

73 de Anton

Durch die Room Cap von Felix inspiriert, bin ich heute

Rémi Gaillards Devise gefolgt:

C’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui!

Und daraus ist mein Velo-Dipol geworden. Eine einzigartige Antenne, schnell aufgebaut, aus Material, das überall vorhanden ist. Um den Aufbau weiter zu vereinfachen, habe ich auf jegliche Anpassung verzichtet und die Antenne direkt gespeist (ja liebe Mit-Helvetier: es heisst nicht gespiesen :-)

Ich habe nicht einmal die Impedanz gemessen, frei nach dem Motto: egal, illegal, xxxegal. Ich habe aber mit dem Ohmmeter einen optimalen Anzapfpunkt evaluiert. Es soll ja möglichst viel Velo HF erhalten. Wenn man diesen wichtigen Schritt auslässt, riskiert man, dass im Wurstfall (Worst Case) nur eine einzige Schraube strahlt. Was meines Erachtens zu wenig ist.

Auch auf den Standort habe ich nicht geachtet. Die Antenne steht da, wo sie nicht stört. Ich meine natürlich nicht elektrisch, sondern optisch-mechanisch. Eine Simulation mit EZNEC erübrigt sich auch, da die Umgebung zu komplex ist, um simuliert zu werden.

Wie ihr sehen könnt, steht der Velo-Dipol auf Gummi-Isolatoren. Bei einem Veloziped ist der Ständer mit einem Gummi versehen, beim anderen musste ich etwas nachhelfen und habe den Deckel einer Erdnuss-Büchse verwendet.

Heute Morgen regnete es ja wieder einmal. Darum auch die Kappe über dem Sender. Ach ja, der Sender:

Dabei handelt es sich um den bewährten Ultimate 3 von Hans Summers, im 30m Band auf 1W gepimpt. Und natürlich in WSPR. Ich will ja nicht auf dem Reverse Beacon Net CQ rufen – sonst habe ich plötzlich noch ein Pile Up ;-)

Natürlich ist mein Velo-Dipol Freeware. Das heisst, jeder OM und jede XYL kann ihn nachbauen und ohne NDA (Non Disclosure Agreement) seine DNA nach Belieben weiter verbreiten. Allerdings könnte auch ich einen finanziellen Zustupf vertragen und so habe ich mir ein Business-Modell ausgedacht, wie es u.a. auch im Zoo, im Kino und in Museen Anwendung findet: Ich werde Eintritt verlangen. Fotografieren strengstens verboten.

Die Vorteile dieser Antenne sind folgende:

• Allband Modell mit automatischer Anpassung.
• Kein Abgleich, kein Tuner notwendig.
• Ohne behördliche Bewilligung aufzubauen und zu betreiben.
• Total unauffällig. Kein vernünftiger Mensch vermutet dahinter eine Antenne.
• Für den Notfunkeinsatz bestens geeignet.
• Mobil ohne Automobil.
• Mittels zweier Personen und Muskelkraft jederzeit an jeden Ort der Erde zu transportieren.

Gerne hätte ich den Velo-Dipol noch auf 40 und 20m ausprobiert, doch zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir zum Ultimate die entsprechenden Module fehlen. Ich werde sie noch bei Hans nachbestellen. Denn als nächsten Schritt schweben mir noch andere Veloantennen vor.

Zum Beispiel die Velo-im-Baum-Antenne oder die Velo-auf-dem-Autodach-Antenne. Auch gegenüber einer Indoor-Lösung bin ich nicht abgeneigt. Eine „Velo-im-Badezimmer-Antenne scheint mir durchaus realisierbar.

Ups, beinahe hätte ich vergessen über die Resultate zu berichten. Die sind tatsächlich sensationell. Denn die Velo-Perlen-Antenne ist nicht nur eine Wunderantenne, sondern ein Beam! In meinem Fall mit Strahlrichtung Nord. Zwar sind die Signalstärken nicht berauschend, aber sie würden bei 100W für eine CW-Verbindung ausreichen.

Gerade hatte ich Besuch von einem Funkamateur und obschon er davor stand, konnte er keine Antenne entdecken.

Als ich ihn darauf aufmerksam machte, hatte er eine geniale Idee: Mit der Übersetzung der Fahrräder könnte man vielleicht den Sender noch besser anpassen – so wie mit einem UNUN ;-)

73 de Anton

“Wunderantennen” sind weit verbreitet und jede Weltgegend scheint so ihre Präferenzen zu haben. Unsere Funkfreunde aus den Niederlanden schwören zum Beispiel auf die Hi End Feed.

Allerdings gehört die HEF eher zu den klassischen als zu den Wunderantennen. Letztere zeichnen sie ja oft durch eine eigene “Physik” mit einer Portion Steampunk-Mystik  aus und das ist bei der HEF nicht der Fall.

Die HEF, wie man sie in Holland findet, ist nichts anderes, als eine endgespeiste Halbwellenantenne, bzw. ein endgespeister Dipol. Kürzlich habe ich ja bereits über die Windom geschrieben – ein Dipol, der ausserhalb der Mitte gespeist wird. Verschiebt man den Speisepunkt weiter gegen eines der Dipolenden zu, so wird die Impedanz immer höher und am Ende des Drahtes ist sie dann bei etwa 3000 Ohm. Wenn man den Dipol dort einspeisen will, muss man die 50 Ohm des Koaxkabels also 1:60 hochtransformieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Eine solche Antenne habe ich z.B. hier für das 6m Band beschrieben. Nach der dritten Methode von links.

Eine endgespeiste Halbwellenantenne kann sowohl vertikal wie auch horizontal betrieben werden und brauchen keine Radiale. Es handelt sich um einen Dipol mit einem Strommaximum in der Mitte und Spannungsbäuchen an beiden Enden. Allerdings sind sich hier nicht alle OM einig und manche mögen auf einen kleinen Radial gleichwohl nicht verzichten.

Die holländische HEF zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Ringkerntransformator benutzt und als Mehrbandausführung ausgelegt ist. Ausserdem ist sie sehr einfach zu bauen:

Wie man sieht, kommt hier mein “Freund” der UNUN wieder zum Einsatz. Gewickelt auf einen Kern FT240-43. Es gibt im wesentlichen zwei Ausführungen. Die eine für die Bänder 10, 20, 40 und die längere Version für 10, 20, 40, 80. Die 40m Ausführung etwas länger als 10m. Bei 20m haben wir bis zur Verlängerungsspule, die für dieses Band als Sperrkreis wirkt, einen halbe Wellenlänge, für 10m sind es eine ganze. Für das 40m Band wir die Antenne durch die Spule und das nachfolgende Drahtstück auf ein Halbwelle verlängert. Die 80m Ausführung ist insgesamt etwa 23m lang und arbeitet auf 40m als Halbwelle, auf 20m mit λ und auf 10 mit 2λ. Eine Spule mit angehängtem Drahtstück verlängert die Antenne für das 80m Band auf eine Halbwelle. Hier die konkreten Längenangaben und die Werte für die Verlängerungsspulen. Die 80m-Version kommt in diesem Fall mit einer einzige Spule aus:

Der UNUN-Trafo wird folgendermassen bewickelt:

Schematisch sieht das dann so aus:

Wieso die Drähte der Primärwindung verdrillt werden, darüber kann ich nur spekulieren. Vermutlich wird mit der Kapazität der vedrillten Drähte die Anpassung auf 10 und 20m verbessert.

Hier sieht man noch schön die Spannungsverteilung für die 40m Band Version:

  Dieses Bild stammt aus dem Blog von PA3HHO, der dort sehr gut erklärt, wie die HEF zustande gekommen ist. Auf Zendeamateur.com findet man eine Forumsdiskussion über diese Antenne, die sehr aufschlussreich ist. Holländisch zu lesen ist ja nicht besonders schwer, wenn man Deutsch und Englisch kann :-) Erst beim Sprechen fangen die Troubles an – genauso wie beim Dänischen.

Der Vater der holländischen HEF soll übrigens PA3EKE sein. Und natürlich kann man die Antenne auch fertig kaufen. Zum Beispiel in den Niederlanden ;-). Aber auch WIMO hat das Teil im Programm.

Vorsichtshalber würde ich in der Speiseleitung eine Mantellwellensperre einfügen. Zum Beispiel das Koax ein paar Mal durch einen grossen Kern N30 von Epcos schlaufen.

Endgespeiste Antennen gehören zu den ältesten Antennen überhaupt. Als die Sender noch keinen 50 Ohm Ausgang hatten, waren sie gang und gäbe. Ein Blick in den Rothammel ist aufschlussreich.

73 de Anton

Bild: Blick auf den Inarisee im Norden Finnlands

Kaum einer ist in der Antennen-Szene so umstritten wie Felix, HB9ABX, mit seiner Room Cap. Seine Thesen provozieren, entsprechende Forums-Diskussionen werden mit harten Bandagen geführt. Neben den technischen Einwänden, u.a. unterlegt mit EZNEC Simulationen (Hier Felix Kommentar dazu), stossen manchen OM folgende Punkte auf:

1. Die Konstruktionsdetails waren bisher nur gegen Bezahlung erhältlich. Wenn man Felix Antenne auf den Zahn fühlen wollte, musste man zuerst einmal die Katze im Sack kaufen. Wohlgemerkt: Man erhielt für sein Geld nicht etwa eine Antenne, sondern nur die Konstruktionsunterlagen. Ein ziemlich ungewöhnliches Vorgehen.

2. Die Leistungsfähigkeit der Antenne wurde bisher nicht mit Messdaten untermauert, sondern nur mit anekdotischen Angaben „dokumentiert“. Allerdings ein übliches Vorgehen, nicht nur bei Wunderantennen ;-)

Nun hat Felix mithilfe des Reverse Beacon Network Vergleiche mit anderen Antennen gezogen. Damit kommen zum ersten Mal Hard Facts ins Spiel. Die dem RBN angeschlossenen Stationen scannen die KW-Bänder und rapportieren automatisch Stationen, welche in CW CQ rufen. Damit lassen sich Signalstärken unterschiedlicher Antennen (oder auch Standorte) vergleichen. Besser noch wäre es, zu diesem Zweck WSPR zu verwenden. Die Dichte der Empfangsstationen ist wesentlich höher und das CQ-Rufen entfällt. Das RNB hat in der letzten Zeit nämlich dazu geführt, dass kaum ein CQ Ruf mehr beantwortet wird, ausser von seltenen Stationen.

Felix hat übrigens zu seiner Room Cap eine eigene Theorie entwickelt, was man hier nachlesen kann. Kurz gefasst: Fläche ist besser als Draht, nur ein offener Kondensator erzeugt ein E-Feld, das sich ablösen kann. Soweit kann ich ihm zustimmen. Siehe dazu auch seinen Artikel Antennen und Physik.

Ohne genau zu wissen, wie die Room Cap gespeist wird, und nur nach der Betrachtung dieses Bildes, möchte ich aus dem Bauch heraus dazu folgendes sagen:

Diese Flunder auf dem Autodach ist sicher besser als eine Kompromiss-Spargel irgendwo hinten an der Stossstange (Bild: Felix 2013):

Auch das Gegengewicht darunter, das auf vier Gummiisolatoren (Pneus) steht, trägt sicher einiges zum guten Resultat bei. Eine solche Kombination ist nichts anderes als ein Vertikal-Dipol und demzufolge ein Flachstrahler – gut für DX. Ob bei einer Fixinstallation mit einem weniger guten Gegengewicht der Vergleich auch so positiv ausfallen wird, wage ich zu bezweifeln – ausser man habe genug strahlendes Koax ;-)

Noch etwas anderes ist mir bei den Resultaten ins Auge gestochen: Dass eine G5RV in 12m Höhe gegen die Room Cap so jämmerlich abschneidet, scheint mir suspekt. Nicht wegen der Room Cap, ich vermute mit dieser G5RV stimmt etwas nicht. Etwas überspitzt gesagt: auch mit einem Dummy Load kriegt man es noch besser hin ;-)

Ich bin gespannt auf weitere Versuche und bleibe am Ball.

73 de Anton

PS. Danke Felix für die interessante Info

Bild: Mein QTH am Lemmenjoki

Zuweilen kommt mir die Welt vor wie die Titanic und ich frage mich, wann wir auf den Eisberg treffen werden. Im obigen Bild ist übrigens schön zu sehen, wie die Antenne dieses legendären Schiffes aufgebaut war. Eine tolle Vorlage für eine eigene Antenne für das 630m Band ;-)

Na ja, immerhin hat die Titanic noch SOS gefunkt, was man vom Narrenschiff, auf dem wir unterwegs sind, nicht behaupten kann.

Da ich nächstens wieder aus der Ferne QRV sein werde, habe ich mich nach einer passenden Antenne umgesehen. So wie das QTH aussieht, könnte dort eine Windom Antenne hinpassen. Also habe ich mal einen Balun gewickelt. 6 Windungen auf einen FT240-77 nach folgendem Schema. Meines Erachtens ist das zwar eher ein UNUN, auch wenn es hier als Balum verkauft wird. Symmetrie sieht anders aus. Doch das macht nix. OM kann ja immer noch eine Mantelwellensperre einbauen, wenn ihm das Koax zu “heiss” ist.

Wie man sieht, ist das kein 1:6 Balun, wie er normalerweise für Windom-Antennen verwendet wird (z.B. FD4), sondern ein 1:4. Ich habe dieses Übersetzungsverhältnis nicht gewählt, weil es einfacher zu wickeln ist oder wegen meiner Balun-Allergie, sondern weil niedrig hängende Windom-Antennen mit 1/3-Speisung eher 200 Ohm als 300 Ohm im Speisepunkt haben. 8m Höhe für 80 und 40m sind heutzutage ja häufig anzutreffen. Auch ich möchte die Antenne nicht höher aufhängen, da ich auf 80/40 vor allem an NVIS interessiert bin.

Als Schlag ins Leere erweist sich bei manchem Balun/Unun oft das Kernmaterial. Eisenpulverkerne bringen für die tieferen KW Bänder zu wenig Induktivität und so wundert sich manch ein OM, wieso das Wunderteil auf 160 und 80 nicht so gut funkt, wie es sollte. Ein Balun/Unun für diese Bänder sollte m.E. auf einen Ferritkern gewickelt werden. Amidon verwendet in seinen Balun-Kits u.a. das Material 61 oder K.

Ich habe mich für das 77er Material entschieden, weil ich vor allem die tieferen Bänder benutzen möchte und natürlich weil das meine Bastelkiste anzubieten hatte ;-)

Doch Vorsicht: Ferritkerne mögen keine Übersättigung. Sie verwandeln sich bei zuviel Leistung in Schrott – ein irreversibler Vorgang. Darum nimmt OM lieber einen grösseren Kern, oder zwei aufeinander geklebt. Da ich mein Zeug nicht verkaufen muss, bin ich ein Anhänger der Überdimensionierung. Mein FT240-77 muss nur mit 100W fertig werden.

Mit einem rein ohmschen Widerstand von 200 Ohm abgeschlossen, zeigte mein 1:4 Transformer von 1.8 bis 14 MHz ein SWR von 1:1. Dann stieg es leicht an, aber auch auf 50MHz ist das Teil noch brauchbar (1:1.35)

Leider war aber auch mein Balum ein Schlag ins Leere:

(Bild: A. Paul Weber)

Ich werde zwar eine Windom bauen, aber den Balun nicht benutzen. Wieso auch? Heutzutage gibt es automatische Tuner. Direkt am Speisepunkt eingesetzt, garantiert dieser immer eine optimale Anpassung und ein mühsamer Abgleich der Antenne entfällt. Zudem werden damit Bänder erschlossen, die man mit der “klassischen” Windwom sonst nicht arbeiten könnte.

73 de Anton

Der Lemmenjoki ist kein Fluss, wie wir ihn in Mitteleuropa kennen. Er ist vielmehr eine Kette von langgezogenen Seen, die durch enge Passagen miteinander verbunden sind. So endet denn auch sein schiffbarer Teil an einem Bach, der in den obersten See plätschert. Grosse Teile können mit Ruderbooten befahren werden, ohne dass man eine Strömung wahrnimmt, erstaunlicherweise auch an einigen recht engen Stellen. Vermutlich ist dort das Wasser entsprechend tief. Motorschiffe sind nur den einheimischen Anwohnern gestattet und ein Segelboot konnte ich nirgends entdecken. Bekannt ist der Lemmenjoki für seinen Goldrausch während der viktorianischen Zeit. Noch heute wird dort nach Gold gesucht, neben einigen Profis vor allem von Touristen.

Gold war übrigens der Auslöser für diese Reise. Letztes Jahr begleitete ich einen Polizeihauptmann auf seiner Suche nach einem geeigneten Schürfplatz. Dieses Jahr besuchte ich den inzwischen Pensionierten bei seinem sommerlangen Gold-Abenteuer. Allerdings hat er sich nicht für einen Claim am Lemmenjoki entschieden, sondern für Tankavaara.

Doch man trifft im hohen Norden nicht nur Rentiere und Goldsucher. Am Lemmenjoki stiess ich im Wald plötzlich auf OH7TX. OM sind ja leicht auszumachen – man erkennt sie an ihren Antennen!

Apropos Antennen: viele OM schwören noch heute auf die altbewährte Windom, meistens als FD4 oder Carolina-Windom. Wie sie alle auch heissen mögen, sie funktionieren nach demselben Prinzip. Nämlich als Halbwellendipol, der abseits der Mitte gespeist wird. An einem Punkt, an dem die Antenne für die Grund- und Oberwellen eine ähnliche Impedanz aufweist – so um die 300 Ohm. Daher wird sie dort mit einem 6:1 Balun angeschlossen und präsentiert so ein akzeptables SWR. Am meisten wird eine Ausführung für das 80m-Band benutzt, die dann ebenfalls auf 40, 20 und 10m funkt und um die 40m lang ist.

Natürlich ist auch die Windom keine Wunderantenne und es gelten dieselben Spielregeln wie für einen normal mittengespeisten Dipol. Hängt er nicht genügend hoch, ist er vor allem ein Steil- und kein DX-Strahler. Aber auch der Standort ist entscheidend: Vom Lemmenjoki aus war es immer wieder interessant zu sehen, wie z.B. Peter, HB9CCZ, mit seiner FD4 und 100W mit anderen Schweizerstationen mit Beam und Kilowatt mithalten konnte, oder sogar stärker ankam.

Durch die aussermittige Speisung besitzt die Windom ein etwas anderes Strahlungsdiagramm als ein mittengespeister Dipol. Wie die Strahlungsdiagramme für verschiedene Höhen aussehen, kann man schön auf der Webseite von Martin, LA8OKA, sehen. Interessant ist auch, was Martin über die Carolina-Windom sagt, bei der ein zusätzlicher Strombalun nach 6.7m auf der Speiseleitung sitzt.  Die Erfinder der Carolina-Windom behaupten, dass die Abstrahlung von Mantelwellen auf dem Koax das Richtdiagramm verändert und zu einer verbesserten Flachstrahlung der Windom beiträgt. Martin sagt auf seiner Webseite, dass das nicht der Fall sei.

Was jedoch unbestritten ist: eine Windom strahlt leicht bevorzugt in Richtung des kleineren „Astes“. Die Legenden von 10dB Gewinn gegenüber anderen Antennen, können übrigens durchaus einen realen Hintergrund haben. Auf den höheren Bändern ist das Strahlungsdiagramm so zerklüftet wie ein Feuerfisch. Scharfe Keulen lösen sich mit Nullstellen ab. Wenn man Glück hat, “trifft” man die DX-Station mit einem 10dB Stachel ;-)

73 de Anton

Bild: Wer schon als kleiner Junge gerne mit Wasser und Dreck gespielt hat, ist fürs Goldgraben prädestiniert ;-)

Die Mittelwelle ist zurzeit wegen der Gewittertätigkeit und den kurzen Nächten nicht interessant und viele Aktive machen nun Sommerpause. Das ist eine gute Gelegenheit, die Antennenanlage zu verbessern und umzubauen.

Umzubauen gibt es bei mir zwar nichts. Mehr Draht und höher hinauf geht nicht. Doch bisher musste ich bei Eis und Schnee, bei Regen und Wind von meinem Adlerhorst (Shack) hinaus in die finstre Nacht um von Hand den Draht vom KW-Tuner auf das Variometer umzustecken. Das habe ich nun geändert.

Natürlich mit einem Relais. Doch so einfach war das nicht, denn an der viel zu kurzen Antenne herrscht auf 630m Hochspannung.

Eine einfache Schätzung zeigt, dass der Einsatz von gewöhnlichen Relais für ein derartiges Vorhaben nicht in Frage kommt.

Mein Draht hat auf 473 kHz eine Impedanz von ca. Z=0.43-1000jX

Wenn das Variometer die Kapazität meiner Antenne weggestimmt hat, bleibt also noch der Strahlungswiderstand von etwa einem halben Ohm. Im Vergleich zu den Verlustwiderständen ist er vernachlässigbar. Sie betragen bei mir lustigerweise etwa 50 Ohm. 500 Watt an 50 Ohm ergeben einen Strom von aufgerundet 3.2A (I=√P/R). Dieser Strom fliesst natürlich auch im Blindwiderstand, also den 1000 Ohm. U=R*I, somit erhalte ich 3200 Volt. RMS versteht sich. Für Up muss ich nochmals mit √2 multiplizieren. Ich komme also auf rund 4.5 kV. Reserve habe ich also genug. Ein Durchschlag würde wohl meinen CG-3000 abrauchen lassen :-(

Da musste ein Vakuum-Relais her wie dieses hier: Gigavac – G2SP-12VdcHAM. Gefunden habe ich ein ähnliches Teil in Kalifornien bei Henry Radio. Das Relais soll 15kV DC (11.2kV bei 2.5 MHz) vertragen und tatsächlich steckt es locker auch ein Kilowatt weg, wie ich getestet habe.

Als nächsten Schritt möchte ich jetzt noch mit einem Relais auf das Variometer für 136 kHz schalten können. Doch da sieht es nicht mehr so gut aus.

Die Impedanz liegt dort bei 0.0367-4143jX und die Verlustwiderstände bei rund 100 Ohm. Auch puste ich dort ein ganzes Kilowatt in die Antenne. Doppelte Leistung und doppelter Widerstand ergibt natürlich wieder aufgerundet 3.2A. Das ist übrigens auch der Strom, den ich an der Antenne messtechnisch nachweisen kann. Doch jetzt wird es spannend. U=3.2*4143 ergibt schon 13257 Volt. Und Up nähert sich nun der 19kV Grenze.

Ein zweites Vakuumrelais von Henry Radio ist also keine Lösung. Natürlich gibt es Vakuumrelais, die auch 30kV vertragen, doch deren Preis sprengt leider mein ohnehin strapaziertes Bastelbudget. Für die Langwelle 2200m werde ich deshalb wohl weiterhin raus müssen.

73 de Anton

Heute Morgen erreichte mich eine “interessante” Mitteilung von Bernd, DK1DU, von meinem Club “FUNKAMATEURE“. Er hat seine HLA-150 von RM Italy in CW getestet und das Resultat ist betrüblich. Die PA ist für den CW Betrieb nicht brauchbar. Natürlich bin ich sofort zum Messplatz gestürzt und habe nachgemessen. Und “Huch die Waldfee”, seine PA ist kein Spezialfall. Meine hat genau das gleiche Problem. Und genauso wie Bernd vermute ich, dass die PA bei jedem Zeichen nachprüft ob Frequenz und SWR noch stimmen. Erst dann schaltet sie durch. Somit wird das erste Zeichen angeknabbert und bei höheren Tempi wird der erste Punkt schlichtweg verschluckt. Und das bei jedem Buchstaben!

Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Problem der HF-VOX. Ich steuere, genau wie Bernd, meine HLA-150 über ein Kabel und sende in Semi-BK.

Diese PA ist deshalb für CW nicht brauchbar, ausser für langsame Geschwindigkeiten.

Natürlich muss ich jetzt einen Plan B für meinen Urlaub entwerfen. FT-817 und HLA-150 werden wohl zuhause bleiben müssen. Gut, dass Bernd das noch gemerkt und mir den Tipp gegeben hat. Vielen Dank!

Hier seine Email, die er an WIMO geschrieben hat:

Guten Tag Firma Wimo,

inzwischen habe ich Zeit gefunden, alles genau zu studieren, Bananenstecken anzulöten und die PA (HLA 150 plus) in Betrieb zu nehmen. Eine prima Sache. – Ich bin fast nur in CW unterwegs und bin mit dem verstärkten Signal nicht zufrieden: Das erste Zeichen eines jeden Buchstabens wird durch einen Einschwingvorgang verstümmelt.

Test-Setting: IC-703, Steuerleistung 3 Watt, HLA-150, Dummy Load, PTT-Leitung: Dauersendung
Ich habe verschiedene Transceiver benutzt und auch verschiedene Netzteile. Der Effekt blieb.
 


Bei “du” erkennt man am Oszillogramm deutlich das verstümmelte Dah bzw. Dit. Das/Der zweite ist ok.
Die Pause vor dem “d” beträgt ca. 0,2 Sekunden. Der Einschwingvorgang ist 0,033 Sekunden lang.

Es war eine PTT-Relais-Leitung geschaltet und aktiv. Das heißt: Transceiver und PA waren auf Dauersendung. Es handelt sich also nicht um ein Einschwingen nach einem Vox-Abfall. Mir scheint es, als würde die PA nach mehr als 0,2 Sekunden ohne Einganssignal eine Initialisierung durchlaufen, die prüft, ob die Eingangsleistung nicht zu hoch ist, ob das SWR stimmt, ob das Frequenzband noch das alte ist oder ähnlich. Der Einsatz des ersten zeichens nach der Pause wird dadurch verstümmelt. Der dadurch entstehende Klang der Telegrafiezeichen ist so nicht hinnehmbar.

Das Signal habe ich aufgenommen und als MP3-Files angehängt. Einmal ohne und einmal mit PA.

Für mich ist die Endstufe so nicht zu gebrauchen.
Was soll ich tun?
 
Freundliche Grüße
Bernd Rahmann, DK1DU

Soweit Bernds Festellungen. Und hier noch meine Messungen. Zuerst der FT-817 Solo, ohne PA bei Tempo 30WpM:

Diese Punktreihe sieht recht gut aus, keine Klicks, ein sauberes Signal. Und nun das gleiche mit der eingeschalteten HLA-150, gesteuert vom FT-817 – also nicht über HF-VOX:

Vom ersten Punkt ist nicht mehr viel übrig. Das wiederholt sich bei jedem Zeichen, obschon ich die Semi-BK so eingestellt habe, dass sie dazwischen nicht abfällt! Und hier noch eine Punktreihe bei Tempo 20WpM:

Zwar noch aufnehmbar, tönt aber miserabel. Mehr als die Hälfte des Punktes ist weg. Nochmal dasselbe bei 10WpM:

Das ist nicht schön, aber zur Not noch brauchbar.

Fazit: Für CW ist die HLA-150 nicht brauchbar. Ob es bei der HLA-300 besser aussieht, bezweifle ich, müsste es aber noch nachmessen. RM Italy ist halt ein CB Brenner Hersteller. Da kann man wohl nicht mehr erwarten :-(

73 de Anton

Sommerzeit ist Antennenzeit. Obschon ich der Meinung bin, dass Antennen, die man bei Sturm, Schnee und Eiseskälte aufbaut, länger halten. Wie dem auch sei: Das Leben ist ein Provisorium und Amateur-Antennen sind es meistens auch.

Nächstens werde ich wieder vom Lemmenjoki im hohen Norden QRV sein, und da meine Funkfreunde den Wunsch äusserten, ich möge doch diesmal auch auf 15m und nicht nur auf 20m funken, habe ich eine 2-Band GP gebastelt.

Einen Tuner will ich nicht gegen Norden schleppen. Nur der 817er und die HLA-150 kommen mit. Deshalb muss die Antenne resonant sein. Und da ich eine Trap/Unun/Balun-Allergie habe, muss ich auch darauf verzichten. Abgesehen davon, bin ich der Meinung, dass diese Dinger eh nur Leistung fressen. Nicht vergebens nennt man sie parasitäre Elemente :-)

Ich setzte dazu auf den bewährten Portabel-Teleskopmast von DX-Wire (10m Mini). Wobei ich das oberste Element zuhause lasse. Er ist auch so noch lang genug.

Auf diesen Fiberglasmast klebe ich mit Isolierband zwei Strahler aus PVC isolierter Cu-Litze 0.75mm². Um 180° versetzt – also links und rechts vom Rohr.

Der 20m Strahler geht bis zur Spitze und ist vor dem Abgleich 5.25m lang. Der 15m Strahler geht soweit er kann ;-) und ist zu Beginn 3.2m lang. Beide Strahler werden unten am Speisepunkt zusammengelötet, d.h. gemeinsam über 50 Ohm Koax gespeist.

Von dort werden vier Radiale abgespannt, ca. 45° nach unten – für jedes Band zwei. Sie werden mit der Abschirmung des Koax verlötet. Mehr Radiale bringen nichts, wie wir hier in diesem Blog schon besprochen haben und wie jeder mit EZNEC oder MMANA-GAL nachvollziehen kann.

Die Radiale haben eine Drahtlänge von 3.5m und 5.25m. Am Ende macht man eine kleine Schlaufe in den Draht, so dass man sie mit einer Kunststoffschnur irgendwo befestigen kann. Die Radiale bleiben wie sie sind – sie müssen nicht abgeglichen werden.

Doch das gilt nicht für die Strahler. Durch die dielektrische Belastung durch den Fiberglasmast (und PVC Isolation) sind sie zu lang und müssen gekürzt werden. Vernünftigerweise macht man das zuhause vor der Reise. Entweder mit einem Antennenanalyzer oder dem Sender und einem SWR-Meter. Wer nicht rechnen kann und zu aggressiv abschneidet muss halt wieder anlöten ;-)

Doch auch hier gilt wie anderswo im Leben: No risk no fun.

Zuerst wird der 20m Strahler abgeglichen, dann der 15m. Ein SWR von 1:1.2 sollte drin liegen.

Diese Antenne ist kein Kompromiss und ein guter DX-Strahler. Natürlich kann man auch andere Bandpaare kombinieren. Auch eine Drei- und vielleicht gar eine Vierband-Version ist möglich. Allerdings dürfte der Abgleich nicht mehr einfach sein, da sich die Elemente gegenseitig beeinflussen. Am wenigsten wird das längste Element beeinflusst.

Wichtig ist, dass die Strahler sauber durch den Rohrdurchmesser getrennt sind. Klebt man sie zusammen, funzt die Antenne nicht.

Im Übrigen ist diese Art Antenne kalter Kaffee und nicht auf meinem Mist gewachsen. Man findet Ähnliches zum Beispiel im Rothammel.

73 de Anton

Heute ist der Funkamateur angekommen und ich habe bereits ein wenig darin geschmökert. Unter dem Titel “Edelstahl oder nicht”, wird vor unechtem Edelstahl gewarnt – mit einem Tipp wie man durch Anschleifen die Echtheit prüfen kann.

Eine Antenne aus Edelstahl mag zwar ewig halten und ist sicher eine verlockende Lösung für die OM, die Antennen nicht als Provisorien betrachten.

Trotzdem kann ich nur raten:

„Hände weg von Stahlseilen, ob edel oder nicht!“

Im Gegensatz zu Kupfer ist Stahl nicht nur ein miserabler Leiter, die Eindringtiefe der HF ist ebenfalls geringer *. Dieser doppelt negative Effekt ist nicht zu vernachlässigen. Je nach Drahtdurchmesser hat ein Dipol aus Stahldraht für das 160m Band einen zusätzlichen Verlust von bis zu 10dB gegenüber einem mit Kupferdraht! Der Gewinn einer ganzen Kilowatt-Endstufe geht also in die Binsen.

Dabei wird der Verlust umso höher, je niedriger der OM den Dipol hängt. In der luftigen Höhe von 20m bei 2mm Drahtdurchmesser beträgt der Verlust des Stahldrahts gegenüber dem Kupferdraht 5.73dB in einem Beispiel, das ich gerechnet habe. Hängt der OM den Dipol nur in 10m Höhe auf, was in vielen Fällen wohl eher der Praxis entspricht, so vergrössert sich die Differenz zwischen Stahl und Kupfer auf 9.56dB. Auf dem 80m Band ist die Differenz etwas geringer und sinkt bei jedem weiteren Band. Am geringsten ist sie im 10m Band, wo sie nur noch ein bis zwei dB beträgt.

Doch bei längeren Wellen wird es schlimmer. Eine Antenne für das 630m Band kommt spielend auf über 10dB Zusatzverlust mit einem Stahldraht. Wobei man auf diesem Band tunlichst keinen (horizontalen) Dipol aufhängen sollte, auch nicht in 20m Höhe. Eine Vertikal – wenn möglich mit „Dachlast“, also als Inverted L oder T – ist wesentlich besser.

Nachprüfen kann das jeder auf einfache Art. Man braucht dazu nicht extra zwei Antennen aufzuhängen. In den gängigen Antennensimulationsprogrammen kann man die Art des Leiters wählen – und dann staunen ;-)

73 de Anton

* Anders sieht es bei Alu aus. Aluminium leitet zwar längst nicht so gut wie Kupfer, dafür ist die Eindringtiefe grösser. Der Verlust hält sich deshalb in Grenzen.

Bild: meine Antenne, die ich für KW, Mittel- und Langwelle benutze. 12m hoch, 43m lang. Schräg einem isoliert stehenden Fahnenmast entlang hoch, dann zum Dachfirst des Hauses (Knickstelle) und von dort zu einem 12m Fiberglasmast. Das Gegengewicht besteht aus Maschendraht-Gartenzäunen und neun Erdpfählen.

Vieles wurde von den Elecraft-Entwicklern bisher am KX-3 verbessert und ich denke, dass das Teil inzwischen ein recht gutes Gerät geworden ist. Doch ein Schwachpunkt wurde bisher nicht korrigiert:

Meines Erachtens ist die Mechanik mit dem billigen Gehäuse und den Rändelschrauben nicht mehr als ein “Gelotter”.

Schade, dass Elecraft sich nur auf die Entwicklung der Elektronik konzentriert und die Mechanik vernachlässigt hat. Vielleicht sind gute Werkzeugmacher in den USA rar oder die Kosten zu hoch, ich weiss es nicht.

Auch mit der Grösse hat man sich verkalkuliert. Einen Zentimeter mehr und viele Probleme wären einfach zu lösen gewesen. Dazu gehört meines Erachtens auch das 2m Modul.

Auch die Temperatur wird durch das mickrige Gehäuse manchmal zu einem Problem. Vor allem bei Dauerbetrieb mit digitalen Betriebsarten.

Nun hat mich Fred, VE7FMN, auf eine interessante Lösung aufmerksam gemacht. Er hat ein Kühlblech für den KX-3 entwickelt. Es sorgt nicht nur für eine gute Wärmeabfuhr, sondern in meinen Augen auch für mehr Stabilität. Die beiden Handgriffe auf der Seite schützen zudem die Frontplatte, wie das auch beim IC-7200 der Fall ist. Aber sie geben dem KX-3 auch ein professionelleres Aussehen. Erstaunlich, was ein bisschen Gehäuse ausmachen kann ;-)

Mehr über dieses interessante Zubehör erfährt man hier im Blog von Edouard Lafargue. Bestellen kann man das Teil direkt bei Fred, dem Erfinder, der übrigens auch deutsch spricht: fsmeierätteluspunktnet

Es ist auch blank, ohne Pulverbeschichtung erhältlich, sieht aber meines Erachtens lange nicht so gut aus.

73 de Anton

Bild: zuoberst aus dem Blog von EdouardLafargue, übrige von Fred.