Eine Antenne für alle Fälle

Ihr habt es sicher schon gemerkt: Die Antenne gehört zu meinen Lieblingsthemen und ich probiere gerne mal wieder neue Konstruktionen aus. Wenn es aber nicht ums Experimentieren geht, sondern einfach ums Funken, werde ich zum Simpel:

Da mag ich am liebsten einfache Antennen, sowohl für portabel wie zuhause. Antennen, die man nicht abgleichen muss, wo man einfach die Taste drücken kann und schon funzt es, SWR <1:1.5, in welchem Band auch immer. Ich mag keinen Tuner im Shack und den im Transceiver sowieso nicht. Ich bin allergisch auf UNUNS, BALUNS und auf Traps und überhaupt auf alle Spulen im Zusammenhang mit Antennen. Nur auf Mittel- und Langwelle nehme ich sie zähneknirschend in Kauf – in Form eines Variometers. Zweidrahtleitungen sind mir ein Graus; ich stehe auf Koaxialkabel.

Was tut man in diesem hoffnungslosen Fall? Ganz einfach: Man benutzt einen automatischen Tuner. Einen CG-3000 gibts schon ab 285 Franken, frei Haus ex deutsche WUST, inkl MWSt., wenn man ihn beim richtigen Dealer bestellt. Der Urtuner SG-230 kostet das Doppelte. Bei MFJ schrecken mich die Eham Reviews noch ab.

So ein Autotuner am Speisepunkt der Antenne montiert, ist ein Wunderheilmittel. Die Antenne ist immer optimal an das Koax angepasst und die Verluste im Tuner sind meist vernachlässigbar, wenn sich die Impedanz in vernünftigen Grenzen bewegt.

Im Gegensatz zu Wunderantennen gilt bei den Automatik-Tunern die klassische Physik ;-) Man kann mit ihnen alle möglichen Arten von Antennen bauen: Vertikalantennen, Inverted-L, Langdrähte, V-Beams, Dipole, Windoms, Loops usw. Will das Teil mal nicht abstimmen, liegt’s in der Regel am Gegengewicht oder an einer sehr ungünstigen Impedanz. Im ersten Fall hilfts, wenn man die Erdung/Radiale verbessert, im zweiten, wenn man den Draht leicht verkürzt/verlängert. λ/2 und ein Mehrfaches davon sind zu vermeiden. Hier der Impedanzverlauf in Abhängigkeit von Drahtlänge und Frequenz.

Wichtig ist, dass man sich an folgende zwei Regeln hält:

1. Bei symmetrischen Antennen, Loops und Windoms muss beim Tuner eine Mantellwellensperre eingefügt werden. Das sind einige Windungen Koax durch einen Ferrit-Ringkern unmittelbar bevor das Koax am Tuner angeschlossen wird. Eine Seite des Dipols oder Loops wird dann an die Erdklemme des Tuners geschraubt.

2. Nach dem Tuner kommt direkt die Antenne. Kein Koax, kein Balun oder Unun oder irgend ein anderes Spassteil.

Eine gute Einführung mit praktischen Ratschlägen findet man im Manual des SG-230 von SGC. Aus dem gleichen Haus gibts Ratschläge für Stealth Antennen mit Autotunern. Auch im HF-User Guide von SGC findet man jede Menge nützlicher Tipps.

Etwas Draht und ein Automatiktuner ist auch für den Notfunk eine gute Lösung. Eine NVIS-Antenne ist damit blitzschnell aufgebaut und ein Abgleich entfällt.

Mir ist schleierhaft, wieso sich so viele OM mit Trap- und Unun-Antennen, mit G5RV, W3DZZ, FD4 und Konsorten abplagen. Mit einem Autotuner und einem Dipol von ca. zwei mal 13m ist man von 80 bis 10 auf alllen Bändern QRV. Sogar 160m wird noch einigermassen gehen. Mit ca. zweimal 22-25m gehts auch dort recht flott. Mit einer Vertikal von ca. 7m ist man von 10 bis 40 QRV – bei guter Erde/Radials.

Eine Antenne muss nicht resonant sein, um zu strahlen! Damit die volle Sendeleistung in den Strahler gelangt, muss dieser jedoch an die Speiseleitung angepasst werden. 

Hier gehts zu einer interessanten Product Review der ARRL über Autotuner

Und hier ein Bericht von Martin, G8JNJ

Ein Vergleich verschiedener Automatiktuner von DF8HL

73 de Anton