ANTON's FUNKPERLEN

Es soll Funkamateure geben, die es nicht einmal fertig bringen, selber Draht abzuschneiden und sich dafür fertig konfektionierte Dipöler und Langdrähte kaufen. Letztere oft noch zusammen mit einem Unun, der ihnen eine Impedanz, von der sie keine Ahnung haben,  auf eine andere Impedanz transformiert, von der sie meinen, sie müsse bei 50 Ohm liegen.

Doch genug gelästert.

Gekauft ist nämlich nicht immer besser, wie viele meinen, und Draht bleibt Draht. Manchmal werden auch von “Profis” Antennen verkauft, die nicht astrein sind. Vor einiger Zeit habe ich die 2m Groundplane oben im Bild aus einem Schrotthaufen gefischt.

Ist doch ein schönes Teil, nicht wahr? Sieht auch professionell aus. Doch wieso lag sie noch im Schrotthaufen, in dem schon ein halbes Dutzend Amatöre gewühlt hatten?

Ganz einfach: Das SWR war einfach nicht unter 1:2 zu kriegen. Der gewiefte Leser weiss natürlich auch bereits wieso. Die Radiale sind viel zu steil, der Strahlungswiderstand somit zu klein (etwa bei 25 – 30 Ohm).

Damit aus dieser misslungenen GP doch noch ein nützliches Mitglied der Antennengesellschaft wird, habe ich mein “Armstrong-Werkzeug” ausgepackt und die Radiale etwas “korrigiert” – auf gefühlte 45 Grad ;-)

Denn bei diesem Winkel sollten die magischen 50 Ohm erreicht werden, sagen gescheite Antennenbücher und MMANA-GAL

Und siehe da: SWR besser als 1:1.2, Freude herrscht.

Einer, der diese Zusammenhänge genauer untersucht und in schönen Tabellen festgehalten hat, ist Walt, W5ALT.

73 de Anton

Einerseits heisst es: never touch a running system. Andererseits ist der OM mit seiner Antenne ja nie wirklich zufrieden. Das Bessere ist der Feind des Guten.

Was mich an meiner NVIS-Antenne hier in Südfrankreich am meisten störte, ist der Noise, den sie auf 80m aus der Umgebung aufnahm. Daher habe ich versucht, das Richtdiagramm so umzugestalten, dass es noch stärker gegen oben gerichtet ist und die Dämpfung bei kleinen Winkeln noch stärker wirkt.

Gleichzeitig sollten die Eigenschaften auf 160, 40 und 30m nicht verschlechtert, sondern wenn möglich noch verbessert werden. Zudem sollte die Änderung mit minimalem Aufwand geschehen, d.h. mit etwas Draht und ohne zusätzlichen Mast.

Dazu habe ich ein wenig mit MMANA-GAL, dem Antennen-Analyse-Programm herumgespielt und dann die gefundene Lösung in die Praxis umgesetzt.

Nun sieht meine NVIS-Antenne so aus:

1. 13m Draht wurden angehängt und Richtung Boden, bis auf 3m Höhe, verspannt.

2. Das Gegengewicht/Radial wurde um 3m auf 43m verlängert und 20cm über dem Boden, gewissermassen als “Stolperdraht” ausgeführt.

Und so sehen nun die Strahlungsdiagramme in der Theorie aus:

Auf 30m konnte eine leichte Verbesserung in meiner Vorzugsrichtung (Norden = -X) erzieht werden. Auf 40m ist die Verbesserung noch ausgeprägter. Der Gewinn beträgt nun theoretisch fast 10dBi und der Abstrahlwinkel ist noch etwas flacher geworden. Gerade richtig für die anvisierten Distanzen von 300 bis etwa 600km.

Und nun zu des Pudels Kern: Auf 80m ist die Antenne jetzt ein echter NVIS-Strahler geworden. Aus dem Richtdiagramm ist zu entnehmen, dass nun die bodennahen Strahlwinkel massiv unterdrückt werden.

Auf 160m ist aus der flachen Abstrahlung nun eine hübsche Kalotte geworden – eine Allzweck-Antenne.

Doch Theorie und Praxis sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe und die grosse Unbekannte hier ist die Beschaffenheit der Erde. Doch für einmal stimmt’s: Hatte ich vorher tagsüber einen Störnebel von S9 auf dem 80m Band, beträgt er jetzt “nur” noch S5 und erste Versuche gestern Abend – bei schlechten Ausbreitungsbedingungen – zeigten ein erfreuliches Bild.

Und wie immer hat der bewährte Tuner CG-3000 am Speisepunkt blitzschnell die Blindkomponenten kompensiert und die Antenne abgestimmt. Die in dieser Art Tuner eingesetzte PI-Schaltung ist zudem in vielen Fällen verlustärmer, als die in manuellen Tunern oft verwendete T-Schaltung. Den Speisepunkt am Boden zu haben, ist übrigens ein weiterer Vorteil dieser einfachen Antenne und einer der Gründe, wieso ich diese Variante gewählt habe.

73 de Anton

Wenn all die vielen neuen Autos nicht wären, könnte man meinen, die Zeit sei stehen geblieben. Wenn die Touristen abziehen, nehmen sie die Hektik und den Stress mit nach Norden und das Leben geht hier in Südfrankreich seinen gewohnten Gang wie schon seit Jahrzehnten. Antennen- und Strahlungs-Phobien sind ein unbekanntes Phänomen und Platz für Antennen hat es genug.

Um die Verbindung mit dem gestresseten Norden aufrecht zu erhalten und mit den Kollegen zu klönen, habe ich eine NVIS-Antenne aufgebaut, einen Springbrunnen-Strahler für 30 bis 160m.

Mittlere bis kurze Distanzen werden so bevorzugt, “unerwünschtes DX” gedämpft.

Während man in der verdichteten Schweiz seine Antenne meistens den äusseren Umständen anpassen muss, kann man hier, wo genügend “Spielraum” vorhanden ist, frei nach Rothammel bauen :-)

Mein NVIS-Strahler sieht folgendermassen aus:

Dort wo der Blitz ist, sitzt ein automatischer Antennentuner, CG3000, der die Antenne klaglos und blitzschnell anpasst. Das 40m lange Gegengewicht, das auch als Reflektor wirkt, liegt auf der Erde. Die Antenne wurde zwischen zwei Fiberglasmasten aufgespannt, wie oben auf dem Foto zu sehen ist. Mit ihrer geringen Höhe ist sie recht unauffällig, obschon das hier unten keine Rolle spielt. Hier gilt noch: Leben und leben lassen.

Auf 160m ist sie natürlich etwas zu kurz und zu niedrig. Der Strahlungswiderstand ist entsprechend tief und der Wirkungsgrad gering. Auch das Strahlungsdiagramm ist nicht NVIS-like. Trotzdem gelingen damit Verbindungen über 400 bis 500 km in die Schweiz mit respektablen Signalen. Notabene mit 100W.

Norden befindet sich übrigens in der -x Achse. Mindestens die Abstrahlrichtung stimmt also :-)

Wesentlich besser sieht es auf 80m aus:

Die Signalstärken sind entsprechend kräftig. Nur das QRN trübt in den Sommermonaten das Vergnügen. Und natürlich auch der Elektroschrott, der auch hier unten Einzug gehalten hat und den Æther versaut: vorallem Schaltnetzteile. Glücklicherweise haben die Nachbarn einen grossen “Sicherheitsabstand”. Das meiste Lokal-QRM ist also hausgemacht.

Auf 40m wird es spannend. Das Richtdiagramm der Antenne ist gegen Norden leicht abgekippt, ideal für die kurze Distanz in die Schweiz, die Signale sind entsprechend stark:

DX wird stark gedämpft und die Antenne hat in der Hauptstrahlrichtung fast 8dBi Gewinn. Auf eine Endstufe kann problemlos verzichtet werden.

An Contestwochenenden, wenn 40m brodelt, kommt CW auf 30m zum Zug. Auch hier schaut die NVIS-Charakteristik der Antenne noch passabel aus:

Allerdings nicht mehr so ideal wie auf 40m. Dazu müsste ich die Antenne um 180 Grad drehen ;-)

73 de Anton

Nun scheint das interne 2m Modul für den KX3 doch noch Wirklichkeit zu werden. Mindestens gibt es jetzt ein Bild davon:

Daten konnte ich leider noch keine auftreiben, doch wenn schon eine bestückte Platine existiert, werden diese wohl kaum lange auf sich warten lassen.

Dafür gibt es jetzt ein interessantes Buch über den KX3 auf der LULU – Plattform. Es wurde von Fred Cady, KE7X geschrieben, umfasst 182 Seiten und kostet CHF 34.90

Hier gehts direkt zum Buch bei LULU .  Dort ist auch eine Vorschau mit einem Blick auf das Inhaltsverzeichnis verfügbar.

Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, auf die hoffnungslose Suche nach einem Verlag verzichtet und nicht euer Geld mit einem Pseudo-Verlag verjubeln wollt, ist LULU die Adresse! Es handelt sich um die zurzeit wohl grösste Print on Demand Plattform mit über 1 Million Autoren und täglich tausend Neuerscheinungen. Kein Lager, nie vergriffen, immer erhältlich und erst noch gratis für den Autor. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und werde wohl eines Tages die besten Artikel aus meinem Blog in einem LULU-Buch verewigen. Auch wenn’s niemand kauft und dann nur ein Exemplar in meinem Büchergestell steht :-)

73 de Anton

Der FT-857 von Yaesu gehört zu den “reifen” Geräten. Er wurde um die Jahrtausendwende entwickelt und wird auch heute noch oft gekauft. Kein Wunder, denn nach dem Phase-Out des IC-706Mk2G ist er konkurrenzlos. Eine komplette Funkstation von 160m bis 70cm für tausend Franken, das bietet niemand sonst. Für einen IC-7000 von ICOM muss man hierzulande immer noch mehr als 1600 Franken hinblättern. Zwar erhält man dafür ein Gerät mit ZF-DSP mit den entsprechenden Filtermöglichkeiten und einem hübschen Bildschirm, aber vielleicht auch ein Wärmeproblem, wenn man nicht aufpasst, denn der ICOM säuft wesentlich mehr Strom.

Letztes Wochenende hat mir ein Freund seinen FT-857 vorbeigebracht, damit ich mal ein Auge darauf werfen kann. Eine Schönheit ist das Teil zwar nicht und das Handling ohne Blick ins Handbuch für mein Alkohol geschädigtes Hirn nicht zu beherrschen.

Dass einige OM aber bereits mit dem Handbuch Mühe haben, wie nachfolgendes Zitat aus einer Yahoo-Gruppe zeigt, hat mich jedoch erstaunt. Die US-Funkerprüfung muss ein ziemlich grobes Sieb sein:

FT 857 for Dummies NEEDED !!!

I just bought a FT 857D and I can’t get to 1st base with the terrible manual.
The manual makes no sense to me.. I can’t even figure out how to save a memory
let alone find out how to retrieve one.
This is only the top surface of my frustrations !@%%%*!
PLEASE tell me that someone has made a FT 587 for DUMMIES book/manual!
I’d buy it in a heart beat.
SOS I’m dying a slow death ;-(

Doch zurück zu meinem Augenschein: In FM und CW lief das Teil, doch in SSB lag die durchschnittliche Ausgangsleistung gerade mal bei einem halben Watt. Doch wenn ich ins Mikrofon pfiff, schnellte der Zeiger meines CN-801HP auf 100W.

100WPEP und fast kein Talk Power. Das konnte nicht sein. Da bemerkte ich, dass der Output von meiner “Pfeiffrequenz” abhing. Pfiff ich zu tief oder zu hoch, kamen nur ein paar mickrige Watt raus. Ein Hörtest mit einem Empfänger bestätigte den Verdacht: Die Modulation war dumpf und kaum verständlich. Was war geschehen?

Wie so oft, lag der Fehler im Operator-Menü. Dort, auf Position 86 kann man nämlich dem Transceiver sagen, er solle durch eines der optionalen Filter senden. Dummerweise war das in diesem Fall das 300Hz CW-Filter. Vermutlich war dieser Menupunkt unbeabsichtigt verändert worden.

Ich erinnere mich an einen anderen “Menüfehler” bei einem FT-897, der mal auf meinem Basteltisch landete. Der Sender hatte bei USB wesentlich mehr Leistung als bei LSB. Auch das liess sich leicht korrigieren. Der Vorbesitzer war vermutlich mit seiner Modulation nicht zufrieden und hatte am Carrier-Point herumgeschraubt (Menu 016/018)

Der FT-857D meines Freundes ist neueren Datums und deshalb mit zweimal 2SC2782 in der KW-Endstufe bestückt und dem MOSFET RD70HVF1 in der 2m/70cm PA. Yaesu war im Verlaufe der Jahre zu einem Wechsel der Transistoren gezwungen, da der Hersteller die Produktion einstellte (ehemals 2x 2SC5125 für KW und 2SC3102 für VHF/UHF).

Da oft über schlecht eingestellte Ruheströme geklagt wird, wollte ich diese überprüfen.

Doch ein neues Service-Manual mit den korrekten Ruheströmen ist im Web nur für teures Geld zu finden. Diese Ausgabe lohnt sich nicht. Ich werde euch die Ruheströme verraten :-)

600mA für die beiden KW Transistoren 2SC2782 (also je 300mA) und

1000mA für den RD70HVF1 in der UKW PA.

Liegt man weit darunter, wird man für einen CB-Funker aus Süditalien gehalten. Beim Einstellen sollte man etwas warten, bis die Ruheströme nicht mehr hochlaufen. In meinem Fall waren sie richtig eingestellt.

Korrigieren musste ich auch noch die Ausgangsleistung im Servicemenü. Sie betrug auf 160m nur 70 Watt.

Die beiden 2SC2782 sind ja kräftige Gesellen und könnten zusammen über 160 Watt an die Antenne bringen. Doch übertreiben lohnt sich nicht und so liess ich es bei 110W bewenden.

Auch der UKW-Transistor ist ein Powerhouse. Mehr als 70W auf 2m und 50W auf 70cm würde er klaglos vertragen und auch ein schlechtes SWR kann dem MOSFET nichts anhaben. Aber auch hier gab ich mich mit 55W, bzw. 25W zufrieden.

Nach der Modifikation des MH-31 (ich habe darüber beim FT-817 berichtet) tönt das Teil nun recht gut. Beim Besprechen schwankt der Zeiger des Power-Meters zwischen 20 und 30 W (Mik-Gain 50). Auch ohne Kompressor; der ist beim Jäsus sowieso für die Katz.

Das gilt übrigens für alle 100W-Transceiver: Beim Modulieren sollte der Zeiger des SWR/PWR-Meters in diesem Bereich pendeln. Bewegt er sich nur im Watt-Bereich, hat das Teil zuwenig Talk Power. Ja, ja ich weiss, die Puristen werden jetzt sagen, das hinge vom jeweiligen Messinstrument und vom Sprecher ab etc. Interessanterweise zeigen mein HP-Bolometer und das CN-801HP genau gleich an :-)

Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen: Viele Dummies schalten auf den tiefen Bändern den IPO nicht ein und klagen dann über den Noise. IPO Ein heisst Vorverstärker Aus. Yaesu-Logik halt. An guten Antennen und besonders auf 40-160m ist das Abschalten des Vorverstärkers ein Muss.

Für Telegrafisten empfehle ich das 300Hz CW-Filter, das NF-DSP-Filter allein ist nur ein Notbehelf.  Das zusätzliche SSB-Filter lohnt sich bei Geräten aus neuerer Produktion jedoch nicht – der Unterschied ist zu gering. Zu empfehlen ist aber der TCXO, besonders für schmalbandige digitale Betriebsarten und VHF/UHF.

Der FT-857 ist auch heute noch ein guter Kauf mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.

73 de Anton

Bild: FT-857 beim Überprüfen der PA-Ruheströme

Bei der Beurteilung von Morsetasten gibt es viele Kriterien. Auf zwei davon richte ich mein besonderes Augenmerk: auf die Präzision der Mechanik und auf das Material der Kontakte.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Morsetasten, sind die Palm-Tasten nicht aus gefrästen und gedrehten Metallteilen aufgebaut, sondern bestehen aus Kunststoff-Spritzteilen.

Kleine und kleinste Teile aus Kunststoff zu spritzen, ist eine Kunst und bedingt gute und erfahrene Werkzeugmacher. Diese findet man vor allem in Zentral-Europa, aber auch in Japan. China holt aber auch auf diesem Gebiet rasch auf und die Amerikaner verlieren immer mehr den Anschluss. Erstens wegen der De-Industrialisierung und zweitens wegen der fehlenden Berufslehre im Ausbildungs-System.

Ich habe in meinem früheren Leben viele Betriebe in den USA besucht. Es gibt dort eine Crème de la Crème, eine dünne Schicht High-Tech-Industrie. Der Rest – auch sehr grosse Betriebe – befindet sich für unsere Verhältnisse auf Garagen-Niveau. Ich fiel aus allen Wolken, als ich zum ersten Mal ein Montagewerkzeug sah, das aus einem Brett und ein paar eingeschlagenen Nägeln bestand.

Doch zurück zu Palm. Kunststoff-Spritzteile haben den Vorteil, dass sie bei grösseren Stückzahlen weniger kosten als Dreh- und Frästeile. Für die Stückzahlen, wie sie bei Morsetasten anfallen, rentieren sie aber nicht. Darum sind die Palm auch nicht billig.

Und sie sind nicht so stabil, wie Metallteile. Daher auch das Nachfedern, bzw. der butterweiche Anschlag beim Minipaddle, dem grösseren der beiden Zwerge. Es ist keineswegs die Leiterplatte, die dieses Durchfedern erlaubt, wie man bei oberflächlicher Betrachtung glauben mag. Betrachtet man die Funktion der Mechanik unter dem Mikroskop, so stellt man fest, dass es die Tasthebel sind, die nachgeben.

Beim Pico-Paddle ist das praktisch nicht mehr der Fall. Nur der Mittelkontakt, der auf einem Kunststoffsockel sitzt, gibt noch etwas nach und erzeugt damit das Gefühl eines weichen Anschlags. Viele OM mögen das.

Dieser Mittelkontakt besteht übrigens aus einer gewöhnlichen Lötöse, wie man sie in der Elektronik zu Hauff findet. Auf den Hebelseiten sorgen Leiterbahnen auf Epoxiplatten für die Kontaktgabe. Sie sind vergoldet.

Das scheint auf den ersten Blick eine gewagte Konstruktion. Lötöse auf Leiterplatte als Kontakt? Doch unter dem Mikroskop fällt auf, dass dies auch dem Konstrukteur nicht ganz geheuer gewesen sein muss. Die Kanten der Lötösen scheinen nachträglich vergoldet worden zu sein.

Gold auf Gold ist eine sichere Sache. Doch aufgrund einer kleinen lateralen Bewegung findet immer ein Abrieb statt. Auch wenn dieser äusserst gering ist: die Goldschicht ist eines Tages weg gemorst. Ob das bei Hardcore Telegrafisten noch zu Lebzeiten stattfindet, wird die Zeit zeigen.

Im Übrigen gleicht die Konstruktion des Pico dem Mini. Die dritten Inbusschrauben, die bei der Mini auf die Leiterplatten drückten und deren Funktion etwas zweifelhaft war, wurden weggelassen.

Der Stecker ist nun, wie bereits erwähnt, ein 2.5mm Stereostecker. Damit wurde der empfindliche Palm-Stecker ersetzt. Dieser sei damals wegen der zusätzlichen (optionalen) Tastelektronik beim Mini nötig gewesen, wird gesagt.

Eine der interessantesten Funktionen – das Schildkröten-Prinzip – ist auch beim Pico Paddle erhalten geblieben. Zum Transport verkriecht sich die Taste in ihrem schützenden Gehäuse. Nach meinen Felderfahrungen ein ganz wichtiger Vorteil aller Palms.

Ein weiterer Vorteil der Palms ist das, bis auf das kleinste Detail durchdachte, Zubehör. Angefangen bei den, mit starken Neodym-Magneten bestückten, QuickMounts, bis zu der Transportschachtel. Letztere ist zwar gut gemeint, aber ich werde sie wohl eines Tages als Gehäuse für irgendein Projekt verwenden. Wieso sollte ich eine winzige Taste in einer riesengrossen Schachtel transportieren?

Der Piccolo ist so klein, dass man ihn auf die Unterseite eines FT-817 montieren kann. Dazu wird eine Gehäuseschraube entfernt und mit einer längeren ein magnetloses QuickMount auf die Unterseite des FT-817 geschraubt. Dieses MK-817 genannte Kit beinhaltet auch ein genau abgemessenes Anschlusskabel. Dessen Anschlüsse sind vertauscht, so dass sich bei dem kopfüber montierten Paddle die Punkte und Striche wieder auf der richtigen Hebelseite befinden.

Hier noch das passende Video dazu.

Ein Zubehör von Palm, das ich jedem FT-817 Besitzer empfehlen kann, sind die Peg Legs. Ich ertappe mich immer dabei, dass ich sie Pig Legs nenne. Damit kann der Transceiver schräg aufgestellt werden, was nicht nur bei einem „untergejubelten“ Pico praktisch ist. Die Füsse können bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden und stellen auch für die Tragegurte und die Schutzhülle kein Hindernis dar.

Es gäbe noch vieles über den Zwerg der Zwerge zu berichten. Aber ich möchte ja keinen Roman schreiben. Zusammengefasst kann ich sagen: Das Pico Paddle von Palm ist trotz der Kleinheit eine Vollwertige Morsetaste, präziser als sein grösserer Bruder, und ein konkurrenzloses Meisterstück.

An dieser Stelle möchte ich Hansjörg, HB9DWS, herzlich für den „HB9DWS-AWARD“ und das Paddle danken.

Inzwischen habe ich etliche Mails von begeisterten Pico Benutzern erhalten. Die beiden folgenden Bilder stammen von Bernd, OZ/DK1DU, der seinen Urlaub auf der Insel Læsø im Kattegatt zwischen Dänemark und Schweden verbringt (IOTA EU-088).

73 de Anton

Ein hohes „Tier“ aus der Automobilbranche hat mir vor vielen Jahren einmal gesagt:

„In Zukunft werden die Automotoren kaum mehr als tausend Kubikzentimeter und drei Zylinder haben. Trotzdem werden sie die Leistung heutiger Vier- oder Sechszylinder mit dem doppelten Hubraum erbringen.“

Ich habe ihm kein Wort geglaubt. Ich wollte ihm nicht glauben, zu sehr liebte ich das tiefe Brabbeln meines Amischlittens mit seinen acht Zylindern.

Vermutlich wird er Recht behalten, die Zeit der Saurier geht ihrem Ende entgegen.

Als ich das Pico-Paddle zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: „Die spinnen, die Römer. Schon das „normale“ Palm Paddle ist ein Zwerg. Was nützt es mir, wenn ich bei jeder Übergabe die Taste mit der Lupe suchen muss?“

Ich konnte mir partout nicht vorstellen, dass in diesem Fall kleiner besser sein sollte. Wo lag der Vorteil des Pico? An der Gewichts- und Platzersparnis im Fluggepäck konnte es bei diesen Grössenverhältnissen ja kaum liegen. Wieso hatte Palm sein Paddle noch kleiner gemacht?

Dann kam mein Lieblingspostbote vorbei – Sonja heisst sie  – und brachte mir ein Päckchen. Darin ein Brief von Hansjörg und der Zwerg der Zwerge. Mein Blog sei so gut, dass er mir den einmaligen HB9DWS – Award verleihe. Der sei mit einem Pico Paddle dotiert.

„Du bist ein Schlitzohr“, dachte ich. „Aber warte nur, ich werde diesen kümmerlichen Zwerg mal so richtig auseinandernehmen.“

Ziemlich kritisch vorgespannt ging ich an die Ergründung der Kleinheit. Denn es war noch nicht so lange her, hatte ich die Gelegenheit im Portabelbetrieb in Lappland das „grosse“ Palm Paddle zu testen. Das war eine durchzogene Erfahrung. Was im Shack noch klappte, führte in der Hitze des Gefechts ein paar Mal zum Abbruch der Übung. Glücklicherweise hatte ich die PPK dabei – nicht die von Walther, sondern die von Palm. Das Nachfedern des Paddle kam meiner gestörten Feinmotorik in die Quere. Der exotische und anfällige Stecker am Paddle vertrug meine von Mückenstichen getriebene Behandlung nicht. Ich schraubte an allen sechs Inbusschrauben der Taste rum und wünschte mir meine Begali in die Hütte am Inarisee. In der Zwischenzeit habe ich mich wieder mit dem Palm Paddle versöhnt.

Als ich nun den Pico Zwerg zum ersten Mal beäugte und bemorste, fielen mir sofort zwei Dinge auf. Der komische Stecker war weg. Stattdessen wird er mit einem normalen 2.5mm Stereo-Stecker angeschlossen. Zweitens war das Nachfedern verschwunden. Das Pico machte einen präziseren Eindruck als das Mini.

War der Zwerg der Zwerge gar besser als sein Vorbild?

Dass man ihn kopfüber unter dem FT-817 befestigen kann, wie oben auf dem Bild, scheint offenbar nicht der einzige Vorteil zu sein.

In Teil 2 werden wir diesen Piccolo noch genauer ansehen. Wir werden ergründen, wieso er präziser zu sein scheint und seine Konstruktion genauer unter die Lupe nehmen, ebenso wie das, bis aufs letzte Detail durchdachte, Zubehör.

Eines kann ich bereits jetzt vorausschicken: Das Palm Pico ist nicht nur einzigartig und ein Meisterstück. Es ist – ich glaub‘ mich laust ein Affe – tatsächlich besser als sein grosser Bruder.

73 de Anton

Hans Peter, HB9PKP, hat mich auf zwei neue Produkte aus meinem Lieblings- Antennen-Shop aufmerksam gemacht, der LANDI.

Für die Leser aus Deutschland und Österreich: Es handelt sich dabei um eine Supermarkt-Kette mit Stallgeruch, hervorgegangen aus einfachen Bauern-Läden.

In den Landi Läden findet man alle möglichen Sorten von Zaun- Antennen-Isolatoren.

Die grossen weissen Eier-Isolatoren sind ja unter Funkamateuren bereits bestens bekannt. Ich habe mal einen in der Mikrowelle gekocht. Sie sind erstaunlich HF resistent. Man muss verrückt sein, anderswo dreimal mehr für das Gleiche zu bezahlen, nur weil dort “Antenne” und nicht “Zaun” drauf steht :-)))

Neu gibt es die praktischen Zaunisolatoren Antennenisolatoren zum Einschrauben nicht nur mit Holzgewinde, sondern auch mit einem metrischen Gewinde M6. 25 Stück inklusive Muttern für CHF 7.90.

Noch interessanter sind die Flachband-Kabel-Isolatoren. 10 Stück ebenfalls für CHF 7.90. Ideal um eine Hühnerleiter zu fixieren – zum Beispiel an Bäumen oder an der Hauswand. Natürlich nicht für die eierlegenden Hühner, sondern für die HF-Hühner.

73 de Anton

Wer sich getraut, das Blech beim Woody wegzuschrauben, kann bei dieser Gelegenheit noch ein paar andere Dinge erledigen. Zum Beispiel den optionalen Quarzofen SO3 bestücken. Das Teil muss aber abgeglichen werden. Am besten mit einem präzisen Frequenzzähler, bzw. einem Frequenznormal.

Wer gerne noch einen der aussterbenden Mittelwellensender hören möchte, tut gut daran, die eingebaute Dämpfung von -20dB im Mittelwellenband aufzuheben. Dies geschieht mit dem simplen Umstecken eines Jumpers (ohne zu löten) und ist auf Seite 10 des In Depth Manuals beschrieben. Meines Wissens existiert dieses nur in Englisch. Aber das Lesen lohnt sich; man erfährt so viele interessante Dinge über den doch sehr komplexen Woody, die im User Manual nicht zu finden sind.

Wer in den Norden in den Urlaub fährt, zum Beispiel nach OZ, möchte sicher auch mal das 60m Band ausprobieren. Dazu schneidet man den Jumper (blauer Pfeil oben im Bild) einfach durch. Wer seinen Woody generell aufbohren möchte, um ihn zum Beispiel als Messsender zu benutzen, der entfernt vorsichtig den Null-Ohm-Widerstand (roter Pfeil).

Noch ein paar Worte zur Leistungssteigerung. Durch diese Modifikation geht natürlich die Leistungskalibrierung flöten. 50W sind dann nicht mehr 50 und 5 auch nicht mehr 5. Ich habe nicht versucht, dies via Service-Menü in Ordnung zu bringen, da es mir egal ist.

Ob eine Erhöhung der Ruheströme von 0.8A auf 1 oder gar 1.2 A die IMD wesentlich reduziert, habe ich nicht ausprobiert. Die Konkurrenz (Yaesu, Icom) gönnt ihren RD100HHF1 interessanterweise ja mehr Ruhe-Saft als Kenwood.

Was ich aber empfehlen möchte, ist der sparsame Einsatz der Sprach-Kompression. Mit der Erhöhung der Durchschnittsleistung ist der Kompressor nur noch in Ausnahmefällen notwendig (Einstellung 40in/50out oder weniger). Eure QSO-Partner werden es zu schätzen wissen.

Und vielleicht erinnert ihr euch bei dieser Gelegenheit daran, dass früher die Transceiver noch keine Sprachkompressoren kannten und trotzdem eine kräftige Modulation besassen. Seltsam, nicht?

73 de Anton

IMD-Messungen an einem Sender selbst vorzunehmen ist kein Hexenwerk. Man braucht dazu lediglich einen 2-Ton-Generator, einen Dummy Load und einen Spektrum-Analyzer oder SDR.

Der 2-Ton-Generator wird an den Mikrofoneingang angeschlossen. Er liefert einen 700 Hz und einen 1900 Hz Ton.

Die meisten Dummy Loads sind nicht ganz „dicht“ und mit einem Stück Draht in unmittelbarer Nähe kann das HF-Signal aufgefangen werden. Entweder mit einem Spektrum-Analyzer oder einem guten DSP. Ein Richtkoppler oder Leistungsabschwächer ist also nicht unbedingt nötig.

Dann wird der Sender mit dem 2-Ton-Generator voll ausgesteuert.

Hätte er keine Intermodulation, wären auf der Spektrumanzeige des Sendesignals nur die 700 und 1900Hz Signale zu sehen. Bei LSB unterhalb der (unterdrückten Trägerfrequenz), bei USB 700 und 1900Hz oberhalb der Trägerfrequenz.

Das ist leider nicht der Fall. Nicht-Linearitäten im Sender – vor allem die Transistoren und die Ferrit -Trafos bewirken Intermodulation. Der OM wird auf der Spektralanzeige auch die Produkte 2xf2-f1 (dritter Ordnung) und 3xf2-2xf1 (fünfter Ordnung) sehen. Also 3100 und 4300Hz.

Normalerweise liegt der IMD-Abstand bei Amateurfunksendern etwa bei -27 bis -30dB (gemäss Elecraft).

Für den TS-590 wurden im Radcom-Test der RSGB -37 und -34dB im 80m Band gemessen (Produkte dritter und fünfter Ordnung). Lediglich im 10m Band wurden -26 und -38dB festgestellt. Die Behauptung, der TS-590 sei bezüglich IMD unterdurchschnittlich, trifft also nur im 10m Band zu. Generell sind seine IMD-Werte im Verglich zu anderen gängigen Transceivern recht gut.

Wer gerne selbst IMD-Messungen durchführen möchte, dem kann ich den 2-Ton-Generator der Firma Elecraft empfehlen. Meines Erachtens ein preiswerter Bausatz. Im zugehörigen Handbuch wird auch die Prozedur leicht verständlich erklärt. Auch im ARRL-Handbuch, das in keinem Shack fehlen sollte, findet man eine Anleitung zur Durchführung dieser Messung.

Doch Schluss mit Theorie. Jetzt kommt die Praxis. Und die zeigt, dass man den Woody durchaus auf 200 Watt PEP aufdrehen kann, ohne überdurchschnittlich IMD zu verursachen. Das Signal bleibt „sauber“. Der Sender arbeitet weiterhin stabil und zuverlässig.

Doch 200W PEP war nicht mein Ziel, wie ich gestehen muss. Da habe ich im Titel dieser Beiträge etwas geschummelt. Ich wollte, dass mich die Gegenstationen besser verstehen und dazu brauchte ich mehr Durchschnittsleistung.

Denn mein TS-590 lieferte im Originalzustand nur 2 bis 5 Watt Durchschnittleistung bei 90W PEP. Entsprechend lausig fielen die Rapporte aus, im Vergleich mit meinen anderen Gerätschaften.

Das ist kein Einzelfall, wie folgendes Video beweist. Nachdem sich aus Amerika die Reklamationen wegen dem „Overshoot“ häuften, der die dicken Kilowatt-PA’s zur Strecke brachte, kastrierten die Kenwood-Ingenieure den Woody per Software-Update. Während die ersten Serien noch eine einigermassen akzeptable Leistung brachten, waren die nachfolgenden lächerlich schwach auf der Brust.

Hier nun das Rezept um dem TS-590 seine Stimme wiederzugeben:

1. Unterer Deckel abschrauben
2. C810 lokalisieren
3. 1k Widerstand drüber löten.

1. Deckel zu und Abgleich-Stecker fabrizieren
2. Das ist ein ACC2-Stecker mit einer Verbindung zwischen 8 und 9, vorzugsweise mit Schalter

1. Gemäss Servicemanual ins Abgleichmenü einsteigen
2. Punkt 23 auf 150, Punkt 24 auf 200
3. TGC (Transmitter Gain Control) nach Bedarf pro Band korrigieren.
4. Sender-Equalizer im User-Menü folgendermassen einstellen:

1. Mik Gain (50) und Frequenzbegrenzung TX im Originalzustand lassen.

Mein TS-590 bringt nach dieser Modifikation je nach Band 120 bis 145Watt PEP. Ich habe also darauf verzichtet an die Grenzen zu gehen ;-)

Dafür hat die Durchschnittsleistung massiv zugenommen. Anstatt um 2 bis 5Watt zu pendeln, schwingt der Zeiger meines bewährten 801 nun um die 20 bis 50 Watt. Ohne Kompressor, notabene. Die Modulationsrapporte sind gut. Schalte ich aber den Kompressor ein (50/50), so töne ich wie ein CB-Funker aus Süditalien – nur das Echo fehlt.

Ach ja, bleibt noch der „Overshoot“. Der ist bei Full Power fast weg, wie das folgende Bild zeigt.

Regele ich den Sender aber auf 45W zurück, ist er in alter Frische wieder da.

Das ist der Preis, den ich für diese Modifikation bezahlen musste. Doch meine Röhren-PA kratzt das nicht.

73 de Anton

Wenn über Modifikationen an Amateurfunkgeräten diskutiert wird, stösst man auf allerhand Missverständnisse.

Ein ganz Lustiges ist der Glaube an die Unfehlbarkeit der Entwickler. Dieser Glaube nimmt zuweilen religiöse Züge an und es wird als Sakrileg betrachtet, die heilige Kiste zu „verbasteln“.

Als bekennender Pastafari bin ich natürlich auch ein religiöser Mensch. Allerdings habe ich in einem früheren Leben genügend Erfahrungen mit Diplomingenieuren und Doktoren (solche die nicht operieren) gesammelt, um sagen zu können, dass alle nur mit Wasser kochen.

Auch durfte ich immer wieder Wunder erleben. Ein gängiger Spruch meiner Entwickler war zum Beispiel: „Das geht nicht.“

Da ich nicht so viel von der Materie verstand, dafür aber das Sagen hatte, war meine Antwort jeweils: „Dann machen Sie es möglich.“

Und siehe da: das Wunder geschah.

Doch kommen wir zum eigentlichen Thema, unserem Woody. Auch da gibt es ein paar Missverständnisse.

Zum Beispiel folgendes: Jedes Watt über 100 führt zu mehr Verzerrungen. Meistens ist dieses Missverständnis gekoppelt mit dem Glauben an die Unfehlbarkeit der Entwickler und einem Mangel an Wissen über die Funktionsweise von Linearendstufen.

Doch wieso sind die meisten Transceiver für 100W spezifiziert und nicht für 80, 120 oder gar 150 Watt?

Wenn man darüber philosophiert, kommt man auf ein paar interessante Antworten:

Meine Lieblingsthese: Die Marketingleute haben noch nicht gemerkt, dass die meisten Amateure nicht mehr dB-rechnen können. Sonst würden sie die Entwickler auffordern auf 120W zu gehen ;-)

Aber vielleicht haben sie das ja bereits getan und die Entwickler haben geantwortet: „geht nicht.“

Heutzutage setzen alle Amateurfunkgeräte-Hersteller die gleichen Transistoren in ihren Endstufen ein, nämlich zweimal RD100HHF1 von Mitsubishi, in Push-Pull im AB-Betrieb. Das ist, wie Frau Merkel sagen würde, alternativlos. Schon allein aus Kostengründen.

Diese Transistoren können mindestens 100Watt bei 30MHz und mit 12.5Volt Speisung liefern. Man bringt aber problemlos auch mehr raus. Zudem sind die Dinger äusserst robust und überstehen auch ein SWR von 1:20.

Da wir in unserer Endstufe zwei von diesen Boliden haben, könnten wir damit 200W und mehr produzieren.

Doch da kommen die bösen Intermodulationsverzerrungen ins Spiel. Sie entstehen überall dort, wo etwas nicht linear arbeitet. Eigentlich überall ausser bei der Wellenausbreitung im Vakuum.

Zum Beispiel in unseren Endstufentransistoren. Schaut man ins Datenblatt der Transistoren, so sieht man, dass dies ab etwa 60 bis 80 Watt der Fall ist, je nach Höhe der Versorgungsspannung.

Das bedeutet, dass man mit zwei Transistoren in der Endstufe nicht mehr als 120 bis 160W rausquetschen sollte. Sonst könnten die Verzerrungen zunehmen. Die Entwickler befinden sich also mit ihren 100W auf der sicheren Seite. Es ist genügend Reserve vorhanden, um die Verzerrungen auch bei tiefer Versorgungsspannung in Grenzen zu halten. In SSB notabene, in CW spielt das keine Rolle.

Wenn wir nur CW machen wollen, können wir auf volle Pulle gehen. Mit dem einzigen Risiko, dass wir das Tiefpassfilter oder den Antennentuner kochen. Die Entwickler haben diese nämlich auch für die spezifizierten 100W ausgelegt. Plus Reserve, versteht sich ;-)

Doch die Linearität der Transistoren bestimmt nicht allein das Mass an Intermodulationsverzerrungen der Endstufe. Einen wesentlichen Einfluss hat die Schaltung zur BIAS-Erzeugung. Sie bestimmt den Arbeitspunkt. Abgesehen davon, dass sich dieser bei Erwärmung im TS-590 stark verschiebt, sind die Ströme zum Teil falsch justiert, wie ich feststellen musste. Aus dem AB kann daher leicht ein B-Betrieb werden.

Aber es gibt noch mehr Nicht-Linearitäten die zur IMD (Intermodulation Distortion) beitragen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Reviews sowohl im QST wie auch im Radcom feststellten, dass die IMD je nach Band stark schwankt. Im 10m Band ist sie am schlechtesten (bis zu 12dB schlechter als in anderen Bändern!). Das dürfte nicht allein an den Transistoren liegen.

Doch Theorie und Praxis sind bekanntlich nicht immer deckungsgleich. Aber darüber mehr im dritten Teil, in dem wir endlich die Katze aus dem Sack lassen wollen.

73 de Anton

RSGB Test des TS-590 im Radcom

Datenblatt RD100HHF1

100W MOSFET Gegentakt PA von DJ0ABR

RF Power Amplifiers von Iulian Rosu, YO3DAC / VA3IUL

Two Tone IMD Measurement Techniques 

Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da?

Der TS-590 hat einen guten Empfänger, doch der Sender hat ein Problem. Ihm fehlt es in SSB an Punch, an Talk Power. Dem einen mehr, dem anderen weniger, je nach Herstellungsdatum.

In den einschlägigen Foren wird denn auch immer wieder darüber diskutiert. Doch nur wenige Funkamateure scheinen das Problem wirklich verstanden zu haben. Hier einige Zitate zur Illustration:

“From what I can find a TS-590 is a 100 watt rig. You might be able to get 120 watts out of it but it would be kind of like stretching a rubber band around your car.”

“If you are looking for more deflection of the power meter, then you probably need another meter, preferably one that shows Peak Envelope Power (PEP)”

“Buy a linear amplifier”

“I want to know what’s wrong with the “talk power” of the radio as it is. If you’re having issues being heard, it’s not the power output of the radio you need to be looking at.”

“Your problem might be as simple as trying another type of microphone.”

“Buy a proper peak hold power meter for measuring SSB”

“This subject has been beaten to death a number of times! My TS590 has never had
a “power problem” because I have a linear amplifier. I am allowed a kilowatt in
my country.”

“Every time I whistle into my mic when the rig is set at 100Watts, it ALWAYS shows 100Watts and a little more on my PEP Watt Meter.”

“Sorry, but I see no evidence of low output power or “talk power” on SSB. If you
are within specs on power output on CW, then seeing lower than rated power on a
true peak-reading power meter is most likely the fault of your mic or the
settings for the audio and speech processor on the rig…or of the watt meter.”

“I have had my TS-590 since Feb 2011 and it has performed wonderfully with my
solid state amplifier and the rig puts out 100 watts SSB PEP on all bands.
Simply a great transceiver at a reasonable price.”

Viele verwechseln Spitzenleistung mit durchschnittlicher Sprechleistung, in Engelskreisen auch PAR genannt (Peak to Average Ratio), und nur wenige realisieren, dass zwei Sender bei der Gegenstation ganz unterschiedliche Rapporte erhalten können, obwohl sie beide 100W PEP haben und die gleiche Antenne benutzen.

Denn die Stärke des empfangenen SSB-Signals hängt nicht vom Spitzenwert ab, sondern vom Durchschnittswert.

Und in dieser Disziplin wird der Kenwood TS-590 von vielen, vor allem älteren Geräten, um Längen abgehängt. Dabei geht es nicht nur um ein halbes Dezibel. Der Unterschied beträgt bis zu 10dB. Das entspricht dem Leistungszuwachs eines 1kW Linearverstärkers.

Ein oft gehörter Ratschlag in den Foren lautet (siehe oben):

„Kauf dir ein gutes PEP-Meter“

Doch wie gesagt: Das Problem heisst nicht PEP und bei den meisten Sendern entspricht die CW-Leistung auch der PEP-Leistung in SSB. Es genügt also, die Leistung in CW zu messen. Und das bringen auch billige SWR/Leistungsmesser zustande :-)

Meine beiden SWR-Brücken, die CN-801 und die SX-1000 können zwar PEP, aber ich benutze diese Funktion praktisch nie und es ist mir auch egal, wie genau die PEP-Anzeige ist. Die CW-Anzeige habe ich jedoch mit einem Bolometer geeicht.

Mittlere Sprechleistung kann man mit einem SWR-Meter nicht genau messen und jedes Instrument zeigt etwas anders an. Aber man kann damit Geräte vergleichen. Und da kommen einem beim Woody die Tränen.

Die japanischen Ingenieure hätten das Problem der niedrigen durchschnittlichen Sprechleistung schon längst gelöst, wenn sie es gekonnt hätten – vorzugsweise natürlich per SW update. Doch in die ALC scheint sich ein gröberer Designfehler eingeschlichen zu haben. Je höher die Sprechleistung, desto ausgeprägter der Überschwinger beim Tasten des Senders, bzw. nach jeder Sprechpause.

Das mögen moderne Linearendstufen nicht. Ihre Schutzschaltungen sprechen an und schalten das Teil aus.

Darum blieb den Kenwood-Ingenieuren nichts anderes übrig, als den Woody zu kastrieren.

Und so geistert das Problem bis heute in den Foren herum und die Funkamateure geben dazu ihren Senf, obwohl die meisten die Wurst nicht kennen. Andere verkaufen entnervt ihren TS-590, nachdem sie bemerkt haben, dass ihre alte Jäsu-Schwarte die besseren Rapporte bringt.

Gewiefte Tüftler giessen dazwischen immer wieder Öl ins Feuer mit Vorschlägen für Hardware-Modifikationen und Änderungen im Service-Menü.

Sie heimsen dabei jeweils einen Shitstorm aus der Community ein. Das geht sogar so weit, dass bei Mods.dk interveniert wird: Man solle doch den Unsinn entfernen, der da vorgeschlagen werde.

So geschehen mit der legendären 200W-Modifikation von PU3DXX.

Im nächsten Teil werde auch ich einen Shitstorm riskieren und aufzeigen, wie der Old Man aus dem Woody ein wirklich heisses Teil machen kann, und der Transceiver „seine Stimme wiederfindet“ (gemäss Robert DL1SDX). Stay tuned.

73 de Anton

PS. Mein Dank geht insbesondere an DL1SDX für den Erfahrungsaustausch. Robert hat mich dazu motiviert, nochmals bei meinem TS-590 das Blech abzuschrauben.

Bild: Der Antennenturm, ein Kunstwerk der Tochter von HB9EXF

Was ist besser als ein UNUN?

Zwei UNUN’S!

Gestern war ich bei Hans Peter, HB9PKP, zu Besuch. Wenn ich zum Einkaufen in die Landi nach Laupen fahre, so komme ich jeweils an seinem Haus vorbei, und jedesmal staune ich über die wechselnden Antennenkonstruktionen. Hans Peter ist ein Tüftler und Antennen sind nur eine Facette seiner Experimente.

Oben im Bild sehen wir ihn mit seiner Bierdosenantenne für 40m. Doch als “UNUN-Allergiker” hat mich vor allem dieser Kasten interessiert, den er portabel einsetzt:

Hans Peter betreibt aber auch zuhause eine Langdrahtantenne mit zwei UNUNS 1:9. Einer am Speisepunkt und einer am Ende. Wobei letzterer mit einem 50 Ohm Dummy Load abgeschlossen ist. Es handelt sich dabei also um eine Art Wanderwellen-Antenne (Traveling Wave Antenna). Eine solche Konstruktion zeichnet sich vor allem durch ihre enorme Breitbandigkeit aus. Das SWR ist im ganzen Kurzwellenbereich niedrig. Aber sie ist auch eine ruhige Antenne, da sie geerdet ist und sich nicht aufladen kann.

VK6YSF gehört auch zu den Amateuren, die damit experimentiert haben und von ihm stammt das nachfolgende Schema der Antenne:

Ein Funkamateur, der sich auch intensiv mit der Materie auseinandergesetzt hat, ist W4RNL. Er zeigt auf seiner Webseite, wie man Wanderwellenantennen berechnet. Auch W7HTJ hat mit dieser Sorte Antenne Erfahrungen gemacht (ganz runter scrollen)

Wanderwellen-Antennen sind eigentlich nichts anderes als strahlende Leitungen und sie entwickeln bei einer Ausdehnung von mehreren Wellenlängen eine starke Richtwirkung. Eine prominente Vertreterin dieser Gattung ist die Beverage-Antenne, welche als Empfangsantenne vor allem auf 160m bei DX-Profis beliebt ist.

Ist die Wanderwellenantenne jedoch kurz im Verhältnis zur Wellenlänge, so geht ihre Richtwirkung verloren. Auf den unteren Bändern wird sie zum Steilstrahler.

WA2WVL hat diese Antennen in seinem Artikel

Broadband Transmitting Wire Antennas for 160 through 10 Meters

im QST vom November 1995 eingehend untersucht. Eine derartige Antenne mit zwei UNUNS und 50 Ohm Abschluss, in 10m Höhe und mit 30m Länge, erreicht gemäss seinen Berechnungen folgende Wirkungsgrade:

1.8 MHz 1.8%

3.8 MHz 11.7%

7.2 MHz 26%

10.1 MHz 35.2%

14.2 MHz 53.2%

18.1 MHz 60.4%

21.2 MHz 64.9%

24.9 MHz 68%

28.5 MHz 68.5%

Das SWR sollte dabei immer unter 1:1.5 bleiben.

Dieser Draht ist als Kompromissantenne also durchaus brauchbar und dürfte sich vorallem bei SWL’s bestens bewähren.

73 de Anton

Was fällt einem bei der Bezeichnung IT-System ein?

Wahrscheinlich nichts, wenn man nicht Informatiker ist.

Doch das IT-System, von dem ich hier berichte, hat nichts mit EDV zu tun. Wohl aber etwas mit der Dose, an die wir unsere gekauften Geräte anstöpseln. Ich denke, wir Steckdosenamateure – und da zähle ich mich auch hinzu – sollten unsere Dosen kennen. Deshalb machen wir heute eine kurze Expedition in die Welt jenseits der Dose:

Was eine rechte Dose sein will, ist in der Regel dreipolig. In der Schweiz sitzt rechts die Phase, links der Null- oder Neutralleiter und unten in der Mitte die Erde, auch Schutzleiter genannt. In Deutschland hängt es vom Gusto des Elektrikers ab, ob die Phase links oder rechts ist. Abgesehen davon haben unsere Freunde im grossen Kanton sowieso andere Dosen.

Aber eigentlich ist es wurscht, wo die Phase sitzt, nur die Erde muss am richtigen Ort sein, sonst wird das Gehäuse unseres Transceivers plötzlich elektrisch und befördert den OM zum Harfenspieler. Wenn wir unsere zweipoligen Lampen oder anderes Zeug anschliessen, brauchen wir uns nicht darum zu kümmern – wir können Nullleiter und Phase problemlos vertauschen. Bei modernen Lampenfassungen ist das Gewinde stromlos, so dass wir auch nicht beim ungeschickten Wechseln der Birne unversehens Flügel fassen müssen.

Hinter der Steckdose führen bekanntlich Drähte zum Sicherungskasten. Gelbgrün die Erde, braun die Phase und blau der Neutralleiter.

Eigentlich könnte man in den Steckdosen Neutralleiter und Erde miteinander verbinden und früher wurde das zum Teil auch so gemacht. Doch damit würden wir mit unseren Transceivern russisches Roulette spielen. Leicht könnte dann die Phase auf dem Gehäuse liegen und der Neutralleiter auf dem Ein/Aus-Schalter. Um solche Abkürzungen in den Amateurhimmel zu verhindern, dazu ist der Schutzleiter da.

Doch jetzt befinden wir uns auf unserer Reise durch das Stromnetz beim Sicherungskasten. Und da fängt der Spass so richtig an. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten ein Stromnetz auszuführen.

Den meisten heutigen Netzen ist aber gemeinsam, dass der Strom in drei Phasen ins Haus gelangt. Sie sind untereinander um 120 Grad phasenverschoben. Man nennt das Drehstrom. Würden wir im Haus nur perfekte Drehstromverbraucher anschliessen, so könnten wir auf den Nullleiter und auch auf den Erdleiter verzichten. Sowohl Zu- wie auch Abfluss des Stromes würde über die drei Phasenleiter erfolgen.

Doch viele Verbraucher im Haus sind nur einphasig, wie zum Beispiel unsere Transceiver und Netzgeräte und so werden die drei Phasen schön brüderlich und schwesterlich aufgeteilt. Gewiefte Elektriker achten dabei darauf, dass sie im Schnitt etwa gleich beansprucht werden. Trotzdem werden aus den drei Phasen unterschiedliche Ströme bezogen. Der Transceiver im Shack ist vielleicht nicht zur gleichen Zeit in Betrieb wie der Föhn der YL und das Licht im Keller. Ausserdem verbrauchen beide nicht gleichviel Strom.

Die drei Phasen vom Trafo des EW werden also nie gleich beansprucht. Und somit braucht es irgendeinen Ausgleich. Das besorgt der Nullleiter. Über ihn fliesst der Ausgleichsstrom. Doch beim Trafo des EW ist in der Regel fertig lustig. Der Nullleiter wird nicht mehr gebraucht. Die Ausgleichströme fliessen über die Erde. Das wird einem spätestens beim Betrachten einer Hochspannungsleitung klar. An den Masten hängen nur Kabel für die drei Phasen, bei uns meistens zwei Paare. Einen Null- bzw. Neutralleiter sucht man vergebens. Das dünne Kabel von Mastspitze zu Mastspitze dient dem Blitzschutz. Man möchte damit vermeiden, dass ein Blitz direkt in eine Phase knallt.

Doch was hat das mit dem eingangs erwähnten IT-Sytem zu tun?

Nun, ein IT-System (Isolé Terre) ist ein Netz mit isolierter Erde. Beim Trafo des Drehstromnetzes wird in diesem Fall der Sternmittelpunkt nicht geerdet, wie das sonst üblich ist (TN: Terre Neutre). Es ist somit nur für kleine geschlossene und balancierte Netze brauchbar.

Stromnetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind meistens vom Typ TN-C-S, Terre Neutre Combiné Séparé). Der Sternpunkt des EW-Trafos ist geerdet und es wird zusätzlich vom Sternpunkt ein Nullleiter geführt. Dieser wird vor Gebäudeeintritt geerdet. Im Innern des Gebäudes werden Nullleiter und Erde aber getrennt geführt. Das schützt den OM vor einem heissen Chassis, wenn was schiefläuft.

Es gibt daneben natürlich noch eine Anzahl weiterer Möglichkeiten ein Netz auszuführen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wir wollten ja nur wissen was hinter unserer Steckdose vorgeht. Dort an diesem geheimnisvollen Ort, wo der Strom sitzt und sich langweilt, bevor wir ihn umwandeln und in den Æther schicken.

73 de Anton

PS. In der Gerüchteküche des Vatikans wird geflüstert, dass es im Funkerhimmel für Amateure Yagis statt Harfen gebe und in der Funkerhölle dauernd Contest sei.

Im letzten Blog-Artikel fragte ich, was denn das Besondere an dem Netztteil meines FT-817 sei.

Nun, die weisse Farbe ist schon etwas Besonderes und die Queranordnung des Steckers ist sicher auch ein Plus. Doch das Geheimnis liegt  im dritten Steckerkontakt, dem Erdstift. Für meine deutschen Leser muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass es sich dabei um einen Schweizer Stecker handelt. Die Schweiz fährt bei den Netzanschlüssen seit jeher einen Sonderzug, oder Züglein. Das Teil passt also nur mit einem Adapter in deutsche Steckdosen.

Diesen Erdstift haben die Entwickler nicht aus lauter Jux und Tollerei eingebaut. Nur mit einem Erdkontakt kann ein Netzfilter realisiert werden, das nicht nur Gleichtakt-, sondern auch Gegentaktstörungen wirksam unterdrückt. Darum ist dieses Netzteil punkto HF-Störungen besser als all der andere Zweipol-Ramsch und gut verträglich für den kleinen Yaesu. Denn die Störsignale von Schaltnetzteilen werden vor allem über das Netz weiterverbreitet. All die 220Volt-Leitungen im Haus sind meistens viel länger als die 160m/80m Antenne des OM und damit für die tieferen Bänder recht wirksame Antennen.

Dieses Motorola-Netzteil wird übrigens auch in China hergestellt :-)

73 de Anton

Bild: mein QTH am Nordkapp. 71° 5’45.87″N,  25°47’36.68″E, near Skårsvag, dem nördlichsten Fischerdorf der Welt.

LiPos sind zwar lustige Gesellen, aber wo es Strom hat, verzichtet man gerne auf ihre Gesellschaft. So war das auch in all den Hütten, die ich auf meiner Lappland-Reise bewohnte.

Geeignete Netzteile, sollte man meinen, seien heutzutage kein Problem mehr. Es gibt sie für dreimal nix aus dem Reich der Mitte. Dumm nur, dass viele davon auch dreimal nix taugen. Sie stören den Funkempfang. Sogar Yaesu macht bei seinem Schaltnetzteil, das bei den neuern FT-817 als Ladegerät mitgeliefert wird, auf dieses Problem aufmerksam. Abgesehen davon, taugt dieses Teil nicht zum Funken, genauso wenig wie sein Vorgänger, das noch einen Trafo intus hatte. Beide können nur ein halbes Ampère, doch der TX im 817er will mindestens anderthalb.

Was mich und meine 817er betrifft: wir haben das ideale Netzteil gefunden. Es hat sich bestens bewährt und ist störfrei. Es liefert 12V/2A und ich verrate euch hier sein Geheimnis:

Es stammt von einem Swisscom VDSL-Modem namens Centro Grande. Diese Modems wurden und werden von Swisscom zu Zehntausenden “verteilt”. Wer von ADSL auf VDSL “ge-upgradet” wird, erhält eins gratis.

So ist es denn kein Wunder, wenn man  dieses Teil immer wieder auf Ricardo findet. Zum Beispiel von Swisscom-Kunden, die auf einen Kabelbetreiber abwandern. Wenn man Glück hat, bekommt man die Dinger, inklusive Zubehör, für unter zwanzig Franken. Ein vernünftiger Preis für ein vernünftiges Netzgerät. Schade nur, dass man das Modem fortwerfen muss, wenn man nur das Nertzteil braucht :-)

Doch wieso ist dieses Teil besser als die unzähligen anderen?

Mit diesem Sommer-Rätsel möchte ich euch heute zurücklassen. Schaut das Bild oben gut an, ihr werdet es sicher herausfinden. Ein Tipp: Es liegt nicht an der zusätzlichen Drossel, die ich in die 12V-Leitung geschlauft habe.

73 de Anton

Beide Transceiver gehören zu den U-2000, das heisst, sie kosten weniger als 2000 Franken. Die zwei sind zwar vom Charakter her total verschieden, aber ich mag sie beide und möchte mich von keinem trennen.

Lange Zeit habe ich versucht, herauszufinden, wer den besseren Empfänger hat und immer wieder in allen möglichen Empfangssituationen zwischen den beiden umgeschaltet. Ich bin zu keinem eindeutigen Schluss gekommen. Weder in SSB noch in CW.

Oft sieht und hört man auf Youtube irreführende Vergleiche wegen unterschiedlichen Bedingungen. Verschiedene Filterbandbreiten werden verwendet und auch verschiedene Lautsprecher – meistens die eingebauten. Oft wird noch der Fehler gemacht, auf 80 und 40m den Vorverstärker einzuschalten.

Benutzt man einen externen Communications-Lautsprecher oder Kopfhörer, tönt das Gerät plötzlich ganz anders ;-)

Beide Geräte haben SDR-Empfänger und brauchen deshalb keine teuren Zusatzfilter. Der OM macht sich die Filter selbst, wie er lustig ist. Persönlich bevorzuge ich das Icom-System, bei dem pro Betriebsart drei verschiedene Filter definiert und dann abgerufen werden können. Natürlich kann man sie dann noch via Passbandtuning verändern. Im IC-7200 bleiben dabei die Grundeinstellungen erhalten, im TS-590, der nur über zwei Filterpositionen verfügt, werden diese jeweils verstellt. Das ist lästig.

Das Passband-Tuning mit dem grossen Doppelknopf ist beim ICOM genial und braucht keine zusätzliche Anzeige. Die Positionen der Knöpfe sagen alles.

Doch das ist längst nicht der einzige Unterschied auf der Bedienebene. Zusammengefasst kann gesagt werden: Der IC-7200 beschränkt sich auf das Notwendige, der TS-590 ist überladen. Wieso brauche ich z.B. neben einem Autonotch und einem manuellen Notch, noch zwei Beat Canceller auf NF-Ebene? Oder je zwei Sorten NR und NB mit individuell einstellbaren Pegeln. Lieber einen NB und eine NR, dafür solche, die gut funktionieren.

Gerade beim NR ist das so eine Sache. Im TS-590 sind bei beiden Positionen Artefakte zu hören. Nicht jeder mag den Star-Trek-Sound beim Funken.

Dafür ist die AGC im IC-7200 hypernervös und auf den langwelligeren KW-Bändern muss ich deshalb den NB immer eingeschaltet lassen, damit die kurzen QRN-Spitzen den Empfänger nicht dauernd an den Anschlag treiben.

In CW stört mich beim Woody, dass der Sidetone vom AF-Regler unabhängig ist. Dafür hat er eine praktische Einpfeif-Automatik, die die Frequenz auf Knopfdruck genau auf die Frequenz der Gegenstation zieht.

Der Empfänger des TS-590 ist sanfter. Dass er punkto Dynamik auf der berüchtigten Sherwoodliste besser abschneidet, ist aber im Normalbetrieb kaum relevant. Der ganze Hype um das neue alte Empfangsprinzip mit tiefer ZF ist meines Erachtens mehr ein Marketinggag. Genauso wie die Mode, ZF-Filter neuerdings Roofingfilter zu nennen. Eine sorgfältige Gewinnverteilung und niedriges Phasenrauschen der Oszillatoren scheint mir wichtiger. Und unter uns gesagt: Wenn die Nachbarstation reinsplattert liegt es meistens nicht am Empfänger, sondern am Sender.

Mit beiden Geräten kann man alles hören, was viel teurere Kisten auch hören.

Ausser FM natürlich, das kann nur der TS-590. Wer in FM auf 10 oder 6 funken möchte, muss zum Woody greifen. Auch wer einen eingebauten Antennentuner braucht. Ich funke nicht auf FM und arbeite vorzugsweise mit resonanten Antennen oder Automatik-Tunern an der Antenne. Deshalb sind mir diese Features wurscht. Diese und das aufwändigere Empfangsprinzip, sowie die grössere Anzeige, sind denn auch für den wesentlich höheren Preis des Woody verantwortlich.

Dafür ist der IC-7200 spritzwasserfest und mit den optionalen und leider sauteuren Griffen ausgerüstet, gut für den Outdoor-Einsatz gerüstet. Darum war er mir bisher im Urlaub immer ein treuer Begleiter. Der Woody wäre mir dafür zu schade. Eine falsche Bewegung und wutsch ist ein Knopf weg :-(

Was den Sender anbelangt, so brauchen beide ein bisschen Nachhilfe um in SSB zu brillieren. Modifiziert man jedoch bei IC-7200 das Mikrofon und stellt man beim TS-590 den TX-Equalizer etc. im Menü  richtig ein, so sind beide Geräte vergleichbar, klingen gut und verfügen über viel Talk Power.

Das Überschwingen der AGC beim Woody, das bei einigen PA’s die Schutzschaltung ansprechen lässt, wird mE überbewertet. Wenn man keine oder eine Röhren-PA verwendet, ist das irrelevant.

73 de Anton

Gut, dass ich einen Akkutester gekauft habe. Sonst würde ich noch heute glauben, der Schönste, Teuerste und Schwerste sei der Beste.

Nachdem ich meine drei Test-Akkus trainiert hatte – wie beim Militär mit Laden, Entladen ;-) – habe ich sie nochmals durchgemessen. Das Training hat noch ein paar Milliampere-Stündchen gebracht. Doch beim grossen Lulatsch war die Mühe vergebens.

Er blieb bei seinen lächerlichen 1700mAh. Ein Viertel der versprochenen Leistung!

Natürlich habe ich ihn aufgebohrt um die Geheimnisse seines Versagens zu ergründen. So wie es aussieht, handelt es sich um Chinese Recycling, oder auf Deutsch: aus Alt mach Neu.

Ob das wirklich ein Li-Po ist und nicht ein Li-Ion, kann ich nicht sagen, genausowenig wie bei den zwei anderen. Doch das ist aber für meine Anwendung irrelevant.

Wie bereits bei seinem kleinen Bruder war der Aufbau abenteuerlich und brandheiss. Bricolage pur.

Der Kleinste und Leichteste bringt es immerhin auf 2500mAh, ein Drittel der versprochenen Leistung, und schlägt damit den Grössten.

Doch der Gewinner ist der Blaue. Er schafft zwar nicht ganz die Hälfte der versprochenen 9800mAh, sondern bloss 4500mAh, aber er ist kleiner und leichter als der grosse Versager.

Diese LiPo-Akkus sind keine Hochstromtypen, wie sie im Modellbau eingesetzt werden und gehen bei den 1.6A, die mein FT-817ND beim Senden zieht, schon merklich in die Knie.

Der Lader, den es dazu gibt, bringt nur 350mA und was die Schaltungen bewirken, die auf den Zellen hängen, ist mir schleierhaft. Ein Balancer ist nirgends zu entdecken. Daher ist es wohl besser, wenn man sie nicht auspresst wie eine Zitrone. Wie ein Versuch zeigte, bringt es auch kaum etwas, diese Dreizeller auf 10V anstatt auf 10.5V zu entladen.

Die Entladung im Test erfolgte übrigens mit konstant 500mA. Vermutlich  ist die Kapazität bei kleineren Entladeströmen etwas höher. Aber ich will ja nicht mein ganzes Leben lang Akkus testen :-)

Fazit: Für das mickrige Resultat sind alle drei zu teuer. Wirklich brauchbar für den Portabelbetrieb ist eigentlich nur der Blaue.

73 de Anton

Nun ist es schon eine Weile her, dass ich meinen KX3 verkauft und dafür zwei FT-817 erstanden habe. Meine Kritik am KX3 ist einigen OM sauer aufgestossen und ich habe zu diesem Thema eine ganze Reihe Emails erhalten.

Aus diesem Anlass möchte ich – aus einer gewissen Distanz – nochmals zurückblicken und die Gründe zusammenfassen, die mich damals bewogen haben, den KX3 von Elecraft gegen Yaesu-Geräte zu tauschen. Notabene gegen Geräte, deren Entwicklung bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt und die noch klassische Schaltungen, ohne DSP, verwenden.

Als ich vergangenen Sommer meinen KX3 zusammenbaute, war ich von dem Gerät begeistert. Das grosse Display und der CW-Empfang in Quasi-Stereo hatten es mir angetan. Der Antennentuner konnte, wie bereits beim K2, praktisch alles anpassen, was irgendwie nach einer Antenne aussah. Das Gerät hatte eine ausgezeichnete Modulation und bot einen Strauss von innovativen Möglichkeiten. 200mA bei Empfang und ein sehr effizienter Sender prädestinierten den KX3 als Portabelstation und ich freute mich darauf, ihn auf meinen Reisen einzusetzen. Den relativ hohen Preis habe ich ohne Murren in Kauf genommen, zumal schon bald ein 2m Modul folgen sollte und die häufigen und problemlosen Updates eine rasche Beseitigung von Schwächen versprachen.

So sah ich denn auch in einer ersten Zeit über die Probleme hinweg, die nach und nach auftauchten und nahm auch die konstruktiven Mängel in Kauf: Das Blechgehäuse mit seinen Rändelschrauben und den damit verbundenen Gerätefüssen. Auch über den scheppernden Lautsprecher sah ich hinweg, obwohl mein PC mit einem kleineren Lautsprecher wesentlich besser klang.

Bald tauchten die ersten AM-Durchschläge auf, wenn ich das Gerät an grossen Antennen und mit Vorverstärker betrieb. Ok, dachte ich, es ist ja ein DC-Empfänger und da muss man das in Kauf nehmen. Und schliesslich ist es ein Portabelgerät. Allerdings wunderte ich mich, dass sämtliche Testbericht dieses Problem ignorierten und Sherwood das Gerät an die Spitze setzte – auf Grund eines einzigen Kriteriums! Kam ich in Foren auf den AM-Durchschlag zu sprechen, reagierten viele OM dünnhäutig, redeten das Problem klein oder ignorierten es einfach.

Der Durchschlag von starken BC-Stationen erinnerte mich zwar an meinen ersten Detektorempfänger, war aber für mich kein Killer-Kriterium. Damit konnte ich leben. Das nächste Problem, das auftauchte, war weitaus schlimmer. Ich bin von elektrischen Weidezäunen umzingelt und muss bei allen Empfängern bis ins 2m Band den NB dauernd eingeschaltet lassen. Das tat ich auch beim KX3 und das Knacken verschwand. Doch zu welchem Preis! Die Signale waren verzerrt, das Hören kein Vergnügen mehr, insbesondere auf den tieferen Bändern bei hohem Störpegel. Als ich dann begriff, dass das 2m-Modul nicht so schnell kommen würde, und die Updates zwar neue Features brachten, aber kaum Abhilfe bei den wirklich wichtigen Schwächen, verging mir die Freude. Das Gerät hielt in meinen Augen nicht, was das geschickte Marketing versprach.

Natürlich wäre der KX3 auch ein guter Urlaubsbegleiter geworden. Aber er machte mir keine Freude mehr. Die Begeisterung war weg – verpufft. Was blieb, war ein hübsches Display.

Was mich noch heute seltsam berührt an dieser Geschichte, sind die heftigen Angriffe von Elecraft-Anhängern, die ich so bei japanischen Marken nie erlebt habe. Elecraft-Besitzer fühlten sich persönlich gekränkt, wenn man „ihr“ Gerät kritisierte. Woher kommt diese Emotionalität? Ich denke, es liegt nicht am Produkt. Exzellentes Marketing weckt Emotionen. Die beiden Chefs von Elecraft machen in dieser Hinsicht einen ausgezeichneten Job.

Aber wer zuviel verspricht, der weckt ebenfalls Emotionen.

Nun benutze ich meine beiden FT-817, sie sind Weltempfänger und QRP-Transceiver zugleich. Veraltet zwar, mit einem hirnrissigen Menu, aber mit 2m und 70cm und einem robusten Gehäuse und einem recht passablen Empfänger, der auf meinen Portabeleinsätzen genau gleich viel hört wie der KX3 – Sherwood-Liste hin oder her. Zwei für eins ist kein schlechter Tausch. Wenn der Yen noch weiter taucht, sollte man bald 3 für 1 kriegen. Und 300 statt 200mA sind bei den heutigen LiPo’s auch kein Drama mehr.

73 de Anton

Nächstens werde ich wieder oberhalb des Polarkreises unterwegs sein. Neben der Outdoor-Ausrüstung hat nur wenig Funkmaterial Platz. Ein FT-817 mit LiPo-Akku und eine einfache Antenne. Die Bäume, sofern vorhanden, sind nur klein  und eignen sich nicht so gut als Antennenträger. Daher kommt ein 10m Mini-Mast von DX-Wire mit. Dazu 10m Aircell7, etwas Draht, Schnur und Isolierband. Der Mini kostet übrigens in DL 55 Euronen, in der CH jedoch 115 Franken. Kommentar überflüssig.

QRP und schlechte Antennen vertragen sich nicht gut. Wenn bei 100W mal nur 20 in den  Æther gelangen, ist das kein Drama. Für DX reicht das eh, vor allem in CW. Doch bei 5W Sendeleistung nur 1W in die Luft zu bringen, ist bitter. Bei schwachen Signalen zählt jedes Watt.

UNUN’s und andere Spässe scheiden da von vorne herein aus. Ein Tuner ist nur zusätzlicher Ballast. Also muss die Antenne resonant sein.

Ich habe mich für einen Klassiker entschieden: eine  λ/4 GP mit Radialen. Sie ist unkritisch und leicht aufzubauen. Ich verwende dabei nur 2 Radiale. Auch wenn es in gewichtigen Antennenbüchern anders dargestellt wird: Der Unterschied zwischen einer GP mit 2 oder 3 Radialen ist irrelevant. Der Dritte ist bloss für die Schönheit. Die Rundstrahlung mit nur zwei Radialen ist nahezu perfekt, wie das Bild oben zeigt. Auch in der Elevation ergibt sich keine signifikante Änderung.

Benutzt man nur einen einzigen Radial wird eine leichte Richtwirkung in Richtung des einzigen Radials erzielt, wie das nächste Bild zeigt. Aber auch hier ergeben sich punkto Elevation oder Impedanz keine wesentlichen Unterschiede.

Die beiden Radiale werden zirka 45° nach unten gespannt und enden etwa 1m über Boden. Eine flachere Abspannung ergibt eine niedrige Impedanz als 50 Ohm und damit ein etwas höheres SWR.

Wichtig ist, dass die Antenne daheim im Garten ausprobiert und abgeglichen wird. Der Fiberglasmast beeinflusst die Permittivität des Strahlers mit dem aufgeklebten Draht. In meinem Fall war der Verkürzungsfaktor 0.93. Das heisst: anstelle von 5.3m ist er nur 4.9m lang. Ein willkommener Effekt. Ich lasse deshalb das oberste Segment des 10m Mini zuhause. Auch die Radiale müssen etwas kürzer bemessen werden wegen der Bodennähe (in meinem Fall 5.1m). Je nach Terrain wird dann das SWR zwar noch schwanken aber es bleibt in der Regel unter 1:1.5. Der FT-817 ist recht SWR tolerant und meckert auch bei 1:2 nicht.

Vielleicht hören wir uns diesen Sommer auf 14.060 +/-?

73 de OH/HB9ASB es LA/HB9ASB

Der Schrott ist weg. Der Mann beim Recycling hat keine Miene verzogen, als ich ihm sagte, das sei Haushaltelektronik und folge dessen – wegen der vorgezogenen Entsorgungsgebühr – kostenfrei.

Ein paar wenige Dinge habe ich noch retten und verkaufen können und einige Hoffnungsträger habe ich behalten.

Diesen Schrotthaufen – zum Preis eines FT-817 – müssen schon Heerscharen von  Funkamateuren durchwühlt haben, bevor ich ihn in einem Anfall von geistiger Umnachtung kaufte.

Darum ist aus den Hoffnungsträgern auch nichts geworden. Einer davon war das Sommerkamp Netzteil oben im Bild. Ich hatte mich schon gewundert, wieso das im Schrotthaufen lag. Jeder Steckdosenamateur hätte es herausgepflückt.

Natürlich war es mausetot. Die Ursache für den Exitus war rasch gefunden: Versagen der inneren Organe. Wenn man das folgende Bild genau betrachtet, wird das rasch klar:

Die Transistoren des Oszillators sind hops gegangen. Nicht zum ersten Mal, denn sie wurden, den Lötstellen nach zu schließen,  bereits einmal ersetzt. Die eigentliche Ursache liegt also anderswo.

An dieser Stelle habe ich aber die Untersuchung abgeschlossen und die Leiche entsorgt. Übrigens ist auch das andere Netzteil, das ich im Schrotthaufen gefunden habe, in die ewigen Jagdgründe verreist. Das prähistorische Dr.K.Witmer – Gerät, das ich in diesem Blog bereits einmal abgebildet habe und das meine Blei-Akkus hätte betreuen sollen:

Vermutlich Elko-Exitus und saure Trimmer. Doch ohne Schema befindet man sich im Blindflug und so wird mich auch dieses Teil nächstens in Richtung Recycling verlassen: typische Haushaltelektronik ;-)

Die, die diesen Schrotthaufen vor mir untersucht haben, haben dies offenbar sehr gründlich getan und alles getestet und genau angeschaut. Ihnen ist kein Vorwurf zu machen, denn sie wussten ja nicht, dass nach ihnen noch ein Trottel daher kommt und den Mist kauft.

Der Verkäufer hingegen ist ein Schlitzohr. Kaum anzunehmen, dass er das nicht gewusst hat. Aber auch ihm möchte ich keinen Vorwurf machen. Der wirklich Schuldige in diesem Drama bin ich. Denn ich sollte inzwischen wissen, dass gut die Hälfte der im Internet angebotenen Occasionen eine Macke hat.

Zum Schluss will ich euch noch ein kleines Geheimnis verraten: Meine Ricardo-Bewertung beträgt immer noch 100%. Hätte ich nicht jedesmal gute Miene zum bösen Spiel gemacht und die gekauften Geräte nicht still und leise repariert, sondern reklamiert und die Verkäufer schlecht bewertet, wäre ich – als Retourkutsche – ebenfalls schlecht bewertet worden.

Aber ich werde dieses Spiel in Zukunft nicht mehr mitspielen. Ich kaufe auf Ricardo oder Ebay keine gebrauchten Funkgeräte mehr. Die Preise sind eh viel zu hoch.

73 de Anton

Soeben habe ich einen interessanten Kommentar zum Thema Akkus erhalten, den ich euch nicht vorenthalten möchte. In diesem Zusammenhang muss ich erwähnen, dass es in diesem Blog nicht mehr möglich ist, Kommentare zu Artikeln abzugeben, die älter als 14 Tage sind. Auch werden Kommentare mit mehr als 2 Links von der KI als SPAM betrachtet und in die Warteschlange geschoben. Wer zum ersten Mal kommentiert, dessen Kommentar muss von mir zuerst genehmigt werden. Ein Rufzeichen ist dazu nicht unbedingt notwendig. Aber ich möchte eine gültige Email und wissen, wer dahinter steckt. Und nun zum Kommentar von Markus, HB9BRJ:

Hallo Anton

Trotzdem ich mich in diversen Regionen des Internets recht gut auskenne, schaffte ich es nicht, in deinem Blog einen Kommentar zu verfassen. Ich will ja nicht gleich bei WordPress einen eigenen Blog eröffnen! Darum erlaube ich mir, dir meine Rückmeldung in Form einer profanen Mail zukommen zu lassen.

Mit Akkus befasse ich mich schon viele Jahre. Begonnen hat alles mit Pb und NiCd, dann kamen die NiMH und heute sind wir mit LiPo usw. schon recht nahe bei der idealen Spannungsquelle.

In der Regel sind die Fahrer/Piloten von Modell-Autos/Flugzeugen den Funkamateuren weit überlegen, was das Wissen über Akkus betrifft. Dies aus gutem Grund, denn sie gehen viel näher an die Grenzwerte eines Akkus heran als wir beim portablen QRP-Betrieb.

Ein Kapazitätsmessgerät ist sozusagen Level 1. Meines ist kombiniert mit einem Ladegerät und konnte bisher alles laden und messen, was den Weg in meinen Shack fand: “iCharger 1010Bplus” von www.hobbyking.com

.

Eine Kapazitätsmessung ist nur dann aussagekräftig, wenn sie beim tatsächlichen Entladestrom der Anwendung durchgeführt wird. Kürzlich erwarb ich bei Ricardo eine “5600mAh Power Bank” mit USB-Ausgang (5V, 1A max). Bei Belastung mit 1A sackte die Spannung so weit ab, dass die USB-Spezifikation (min. 4.75V) gar nicht mehr eingehalten war. Ein Smartphone liess sich damit also gar nicht laden. Als ich den Verkäufer zur Rede stellte, bekam er ein schlechtes Gewissen und sandte mir kostenlos ein anderes Modell. Bei den USB Power Banks stehen am Ende noch etwa 50% der Kapazität des internen Akkus zur Verfügung, denn auch der eingebaute DC-DC Wandler arbeitet nicht umsonst. Natürlich prahlt der Verkäufer mit der internen Kapazität, auch sie wahrscheinlich ziemlich übertrieben.

Level 2 ist ein Messgerät für den Innenwiderstand. Vor Jahren stiess ich per Zufall darauf. Meines Wissens ist es das einzige im Hobby/Amateur Bereich: “RIM 1000″ von www.elv.ch

.
Ri wird direkt in Milliohm angezeigt. Dies ist der einzige Parameter, der in kurzer Zeit (10-20s) gemessen werden kann und doch eine gute Aussage über den Zustand eines Akkus erlaubt.

Mit meinem 2.4Ah 4S LiPo (er hat die Grösse eines Mars-Riegels) mache ich fast 10 SOTA Aktivierungen (CW, 5W out), bis ich ihn nachladen muss.

Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Ausmessen deiner 3 Akkus und bin gespannt auf die Ergebnisse!

vy 73, Markus HB9BRJ

Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Wiederum habe ich zwei Tasten in die Finger bekommen um sie zu testen. Eine aus dem Osten, die andere aus dem Westen. Die Taste von Yuri UR5CDX mit der BezeichnungCT599 und den Bausatz Porta Paddle 2 von American Morse Equipment.

Ich bevorzuge zwar Single Lever Paddles, da ich mit der Squeeze-Technik auf Kriegsfuss stehe, aber kam trotzdem mit beiden Paddles gut zurecht. Ich finde, die Tasten von Yuri werden immer besser, was sich auch in den Reviews auf Eham widerspiegelt. Meines Erachtens durchaus eine Alternative zu den wesentlich teureren Begali. Obschon das Verarbeitungsniveau noch nicht den Level des Italieners erreicht hat. Die CT-599 spielte präzise, auch wenn es meine bescheidenen Künste nicht zuliessen, sie über Tempo 35WpM zu testen. Die Mechanik ist klassisch und weist keine Besonderheiten auf.

Ganz besonders hat es mir aber das Porta Paddle 2 von Doug Hauff angetan. Bisher lag mir noch kein Paddle so gut in der Hand wie seines. Ich war begeistert. Als ich jedoch die Mechanik genauer anschaute, beschlichen mich erste Zweifel. Es waren nicht nur die fehlenden Feingewinde. Die Taste besitzt keine richtigen Kontakte. Eine Stahlschraube touchiert ein Messingstück. Edelstahl auf Messing – ob das auf die Dauer gut geht?

Und so kam es, wie es kommen musste. Bei leichteren Kontaktdrücken tauchte plötzlich der eine oder andere Fehler auf. Ich probierte es immer wieder und manchmal ging das Spiel eine Weile gut. Doch dann kam unversehens wieder ein Kontaktfehler daher. Das ist sehr schade und es ist mir unerklärlich, wie dieses Produkt auf Eham eine so gute Wertung erhalten konnte.

Andererseits ist es eben ein typisches USA Produkt und reiht sich nahtlos bei MFJ, Elecraft und Tentec ein. Clevere und innovative Produkte in miserablen Konstruktionen (mit chinesischen Komponenten). Mechanisches Know How auf Drittwelt-Niveau. Man wundert sich, wie die auf den Mond geflogen sind.

Eine Folge der Deindustrialisierung, wie sie auch in England zu finden ist. Hochtechnologie in der Rüstung, eine aufgeblähte sogenannte „Finanzindustrie“, welche keine echten Werte schafft und Software, sind alles was verblieben ist. Der Rest kommt aus Fernost. Die ganze Misere wird begleitet von einem Zerfall der Infrastruktur. Ein Schicksal auf das auch Deutschland zusteuert, von anderen westlichen Ländern gar nicht zureden.

Mit Wehmut blättere ich manchmal in alten QST oder 73 Magazinen und sehe mir die Inserate aus früheren Zeiten an.

73 de Anton

Mit bestem Dank an Pascal, HB9EXA, der mir die Tasten zur Verfügung gestellt hat.

Auch nach einem Jahrzehnt hat der FT-817 von Yaesu noch keine Konkurrenz. Er kann von MW bis 70cm alles, auch FM-Rundfunk und Flugfunkempfang und ist robust aufgebaut. Zwar liegt er in der monotheistischen Sherwood-Liste weit hinten. Doch der Empfänger ist für den Normalgebrauch recht gut und er verdaut erstaunlicherweise auch in den Abendstunden das 40m Band einer mittleren Amateurfunkantenne.

Nur der Stromverbrauch ist etwas hoch und der interne Akku ist für Sendebetrieb bloss ein Notbehelf.

Doch heutzutage gibt es für dieses Problem Lithium Ionen Akkus in allen Ausführungen. Da ich diesen Sommer mit meinem 817er in den Wäldern oberhalb des Polarkreises unterwegs sein werde, habe ich mich nach einem passenden Akku in der E-Bucht umgesehen.

Zum Testen habe ich mir drei verschiedene Exemplare besorgt:

1. Einen hübschen Blauen mit der Bezeichnung DC1298A und dem Versprechen 9800mAh zu speichern. Natürlich glaube ich nicht mehr an den Storch und bin auch mit der Hälfte zufrieden. Er kostet inklusive Ladegerät $28.65 und verfügt über kein richtiges Gehäuse. Stattdessen ist er in blaues Plastik eingewickelt. Eine Vivisektion würde wohl seinen Tod bedeuten.

1. Einen YSD12680 etwa in der gleichen Grösse, der 6800mAh speichern soll. Sein Preis: $29.- Hier hängen mindestens keine Kabel raus und das Netzteil kommt mit einem EU-Stecker daher.

1. Einen DC12680 mit angeblich ebenfalls 6800mAh. Er ist der Kleinste und Leichteste der drei Kandidaten (Links im Bild), und auch der Günstigste: $20.35

Mein Ziel ist es, mit einem solchen Akku zwei bis drei Stunden in CW und SSB zu funken. Anschliessend wird das Teil wieder aufgeladen.

Um es gerade vorweg zu nehmen: alle drei Kandidaten erfüllen diese Bedingung klaglos. Sie verfügen alle über eine eingebaute Elektronik mit Ein/Aus-Schalter und LED und liefern im voll geladenen Zustand 12.6V. Die Spannung sinkt dann mit der Entladung des Akkus bis auf 10.8 V. Für den 817er ist das kein Problem.

Alle drei Akkus sind keine Hochstromakkus, wie sie zum Beispiel im Modellbau verwendet werden. Der 817er zieht bei 5W gegen 2A und dabei gehen die Akkus schon merklich in die Knie. Ob es sich dabei um Li-Ion-Akku oder LiPo-Akku handelt, ist nicht klar.

Dafür kosten sie dreimal nix – inklusive Ladegerät. Zum Laden muss man übrigens den Akku einschalten. Erlischt die grüne LED am Wall-Charger ist der Akku voll.

Wie hoch die Kapazitäten der Akkus wirklich sind, habe ich nicht gemessen. Dafür habe ich einen aufgemacht. Nämlich den Kleinsten und Leichtesten unter ihnen. Der Inhalt entspricht den Erwartungen: You get what you pay for.

Drei kleine Beutelbatterien lausig zusammengelötet. 6800mAh? Wohl nicht ganz. Ist das nicht ein vertrauenserweckendes Bild? Trotzdem schafft auch dieser Akku mein Kriterium.

Am seriösesten wirkt der Grössere im dunklen Gehäuse. Doch die Schrauben waren vergossen und ich konnte keinen Blick in sein Inneres werfen. Macht nichts. Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss.

Ausserdem haben die alle das CE-Zeichen. Da kann doch wirklich nichts passieren, nicht wahr?

73 de Anton

Jede Antenne ist ein Dipol. Nur ist das nicht immer offensichtlich. Wie auch immer eine Antenne heissen mag, und wenn sie noch so exotisch aussieht: eine Antenne ist und bleibt ein Dipol. Doch keine Regel ohne Ausnahme, und die ist in diesem Fall der Magnetloop-Antenne.

Eine Antenne funktioniert immer als Ganzes. Auch wenn der andere Teil „Gegengewicht“ genannt und meistens vernachlässigt wird.

Das Gegengewicht strahlt genauso wie der „offensichtliche“ Teil der Antenne und es trägt auch seinen Teil zum Empfang bei.

Das führt viel häufiger zu Problemen als der OM denkt.

Da kann der Draht noch so schön und frei in der frischen Luft hängen. Wenn das Gegengewicht vernachlässigt wird, hört der OM nur QRM Lokal. Nicht vom Draht, aber vom Gegengewicht, das am Heizungsrohr hängt. Die Heizungsinstallation empfängt in diesem Fall all die Schaltnetzteile und Sparlampen im Haus aus allernächster Nähe. Würde der OM anstelle seines Drahtes mit Gegengewicht, einen Dipol ins Freie hängen, wäre er die meisten Störungen los.

Doch Störungen sind keine Einbahnstrasse. Da das Gegengewicht – in diesem Fall die Heizungsrohre – auch strahlen, gelangt die HF mühelos in die Stereoanlage, den Fernseher und in die anderen Goodies aus Fernost und macht dort Klamauk. Da hilft auch eine sogenannte „künstliche Erde“ nicht weiter.

Ich habe mal den Blitzableiter als Gegengewicht benutzt (Jaja ich weiss, dass das verboten ist). Auf den ersten Blick ein tolles Gegengewicht mit einem Kupfernetz, das sich über das ganze Hausdach spannt. Doch Ohalätz! QRM mit S9 Plus. Das Gegengewicht empfing alle Störungen aus dem Haus.

Das Gegengewicht, als die andere Hälfte eines Dipols ist genauso wichtig, wie das, was der OM gewöhnlich als Antenne ansieht. Es ist ein gleichberechtigter Partner und nicht bloss ein optionales Accessoire. Wunderantennen mit winzigen Strahlern aus Ofenrohren, Bierdosen, Velorädern etc. funktionieren nur dank des Gegengewichts einigermassen passabel. Und in diesen Fällen ist das Gegengewicht meistens der Mantel des Koaxialkabels. Das gilt nicht nur im Sendefall, sondern auch für den Empfang.

Darum funktionieren auch Mobilantennen so gut (und nicht weil sie Roomcap etc. heissen) Denn dort ist das Gegengewicht, bzw. die andere Hälfte des Dipols, das ganze Automobil. Ein bis zwei Tonnen Stahl, gelagert auf 4 Gummi-Isolatoren. Manch einer, der so eine Mobilantenne auf dem Balkon montiert, ist dann bitter enttäuscht. Der Antenne fehlt das Auto auf dem Balkon und sie muss mit dem Mantel des Koaxialkabels Vorlieb nehmen.

Einige OM glauben, das Gegengewicht liesse sich mit einem magischen Trick wegzaubern. Zum Beispiel mit einem sogenannten Magnetic Balun. Das ist in der Regel ein 9:1 Unun, oft noch auf einen ungeeigneten Ringkern gewickelt. Die Impedanz eines aufgespannten Drahtes wird mit diesem Trafo auf ein Neuntel herunter transformiert. Wenn da mal 50 Ohm rauskommen, ist es purer Zufall. Auch diese „Magnetic Balun-Antenne” braucht ein Gegengewicht und auch dieses Gegengewicht ist ein gleichberechtiger Partner zum aufgehängten Draht und strahlt und empfängt wie dieser.

Es gibt nur eine Sorte Antenne, die tatsächlich ohne Gegengewicht auskommt. Ich habe sie eingangs erwähnt: es ist der Magnetloop. Denn mit diesem wird der „Æther“ nicht durch ein elektrisches Feld angeregt, sondern durch ein Magnetfeld.

Auch die elektrischen Loop-Antennen (Quad, Deltaloop etc.) kommen auf den ersten Blick ohne Gegengewicht aus. Aber nur scheinbar. Es ist nämlich gewissermassen im Loop eingebaut. Eine elektrische Loop-Antenne ist bereits ein vollwertiger Dipol, dessen Enden „zusammengbunden“ sind. Sie ist nichts anderes als ein Schleifendipol.

Genauso verhält es sich mit den endgespeisten Halbwellenstrahlern. Ein Halbwellenstrahlerist ein Dipol. Nur speist man ihn nicht in der Mitte, sondern am einen Ende.

Wer sich nicht mit einem Gegengewicht herumplagen will, baut am besten eine symmetrische Antenne. Damit hat er Ruhe vor Störungen und gestörten Nachbarn. Nur sollte das Teil möglichst hoch im Freien hängen. Beim Antennenbau ist Höhe durch nichts zu ersetzen!

Und noch etwas ist wichtig: der geneigte OM weiss, dass Strom strahlt. Darum sollte der Teil der Antenne mit dem grössten Stromfluss weg vom Nachbarn und anderen Störeinflüssen sein.

73 de Anton

Bild: Ein alter Bekannter taucht auf einem Schrottplatz auf und erzählt mir Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Er scheint noch rüstig zu sein und ich werde ihm einen Job als Bleiakku-Wärter anbieten.

Eigentlich bin ich ein schlechter Telegrafist. Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Musikgehör habe. Auf jeden Fall waren die Klavierstunden, die mir meine Eltern bezahlt haben, für die Katz. Genauso wie die Flötenstunden vorher. Ich lötete lieber.

Im Morsen kam ich nie so recht auf Touren und so blieb ich bei der guten alten Klopftaste und bei 12 – 16 WpM stecken. Trotzdem habe ich immer wieder CW QSO’s gemacht. Wenn ich mitschrieb, habe ich das Meiste kapiert und beim Geben war ich mit der Handtaste sicher.

Ein paar Mal habe ich einen Anlauf genommen und es mit einem Paddle versucht. Mein Erstes war ein Selbstbau in Steampunk-Technik. Nur mit Relais, vollständig röhren- und transistorlos.

Doch wie die Klavierstunden, waren auch die Paddles für die Katz. Im Eifer des Gefechts begann ich mich jeweils zu verhaspeln und griff dann wieder zur Klopftaste.

Doch in den letzten Jahren ist Besserung eingetreten. Nicht, dass ich musikalisch geworden wäre. Ich höre immer noch Abba und Elvis ;-) Aber ich habe mich an das Paddle gewöhnt. Natürlich verhasple ich mich immer noch, jetzt aber bei höheren Tempi. Ich habe wahrscheinlich einen Wackelkontakt im Kopf.

Auch mit der Squeeze-Technik stehe ich immer noch auf Kriegsfuss und so bin ich schlussendlich (ein typ. Helvetismus, hi) bei einer Single Lever Taste gelandet. Wie der Name schon sagt, hat die nur ein Paddle und lässt sich dehalb nicht squeezen.

Neuerdings besitze ich zwei Paddles dieser Sorte: Die HST von Begali und die CT-755 von Yuri, UR5CDX. Beide machen wunderbare Morsetasten, wahre Kunstwerke. Bei den Single Lever Paddles ist das Prinzip jedoch grundverschieden. Während Begali das Paddle hinten gelagert und die Kontakte vorne angeordnet hat, ist es bei der Taste von Yuri genau umgekehrt. Doch der wirklich wichtige Unterschied liegt bei der Positionierung und Rückstellung mittels Dauermagneten. Begali benützt dazu einen raffinierten Mechanismus, der mit einer einzigen Einstellschraube für die Magnetkraft auskommt. Eine Art Waage, welche auch die Mitteposition definiert. Hier ein Blick in die Mechanik:

Yuri hingegen verwendet für den Zeigefinger (Rechtshänder) ein Hilfspaddle, welches über eine Schraube mitgenommen wird. Der Daumen bewegt hingegen nur das Hauptpaddle. Die Rückstellkraft der Magnete muss für beide Paddles separat eingestellt werden. Die Mitteposition wird durch einen Anschlag definiert.

Yuris Tasten haben nicht nur eine andere Technik, sie sind auch günstiger im Preis. Allerdings musste ich die CT-755 zuerst mit WD40 behandeln und die Inbusschrauben der Spitzenlagerung etwas lösen. Die Paddles klemmten.

Doch nachdem dieser Fehler beseitigt war, lief sie wie ein Örgeli (auch ein Helvetismus, hi). Welche der beiden nun die Bessere ist, vermag ich (noch) nicht zu sagen. Ich mag sie beide und morse gerne mit ihnen. Und sollte ich mich in der Hitze des Gefechts mal verhalspeln, steht immer eine Klopftaste für den Notfall bereit :-)

73 de Anton