Monatsarchiv: März 2013

Auch der FT-817ND, den ich auf Ricardo ersteigert habe, hatte seine verborgenen Mängel. Damit wurde meine Hypothese wieder einmal bestätigt, dass die meisten Amateurfunk-Geräte, die auf Ricardo verkauft werden, sauer sind.

Von aussen betrachtet sah das Teil zwar Tip Top aus, doch der Spass fing unter der Haube an. Mit einer unprofessionellen Frequenzerweiterung, gruseligen Lötstellen und einem abgebrochenen Plastikteil, da beim Auseinandernehmen offenbar das Gehirn des Bastlers ausgeschaltet war.

Zur Kompensation gab es dafür ein Collins SSB-Filter, das in der Annonce nicht erwähnt wurde. Allerdings sind diese Filter gegenüber den 14er Murata-Filtern, die in den neueren Serien standardmässig verbaut sind, nur unwesentlich besser. Da ich bei QRP hauptsächlich in CW arbeite, bestücke ich den FT-817 lieber mit dem schmalen CW-Filter (300Hz).

Damit war ich aber noch nicht am Ende der Überraschungen. Als ich mit dem Gerätchen CW hörte, fiel mir sofort das Knacken beim Einsetzen der AGC auf und der hässliche, mit Harmonischen garnierte Ton. Da musste doch noch ein anderer Hund begraben sein!

Googeln geht oft über studieren und zum FT-817 gibt es nicht nur eine grosse Yahoo-Group, sondern auch eine Unmenge von mehr oder weniger nützlichen Modifikationsanleitungen. Vieles davon ist fragwürdig, doch daneben gibt es einige Perlen.

So hat ein OM zum Beispiel herausgefunden, dass in einigen Serien falsche Widerstände verbaut wurden. Nämlich der R1266 auf der Unterseite der Hauptplatine. Anstelle von 10k wurden 3k3 bestückt. Genau das hat zum Knacken der AGC geführt.

Tom Holden, VE3MEO hat einige kritische Schaltungsteile mit SPICE untersucht und hat sich auch diesem Problem angenommen. Er schlägt vor, R1266 sogar auf 20k zu erhöhen und auch einige andere Werte abzuändern.

Da ich das Gerät schon mal demontiert hatte, habe ich diese Änderungen vorgenommen und die 0402 SMD’s geändert. Ohne Binokular oder Freihandlupe, entsprechenden Lötkolben, Zinn, Pinzette und SMD-Erfahrung muss ich aber von dieser Modifikation abraten.

Doch das Resultat ist verblüffend. Der FT-817 klang nun butterweich und man kriegte nicht nach einer Viertelstunde CW-Hören Kopfschmerzen.

Auf eine Verlängerung der AGC Attack Time bei AGC-Slow, wie sie verschiedentlich vorgeschlagen wird, habe ich verzichtet. Meines Erachtens war sie in diesem Gerät nicht notwendig.

Nachdem ich das Yesus-Gerät wieder sauber zusammengebaut, nachgemessen und den Referenzoszillator mit meinem Rubidium-Normal nachjustiert hatte, habe ich das Teil wieder auf Ricardo zum Verkauf ausgeschrieben.

„Der spinnt“, werdet ihr jetzt sagen, und natürlich habt ihr Recht.

Aber es ist keineswegs so, dass ich mit dem FT-817 nicht zufrieden wäre, oder eine taube Nuss abladen will, wie das einige “OM” leider gerne tun. Nein, ich will mir mal einen FT-817 aus neuster Fabrikation ansehen. Der ist schon unterwegs und ich werde sicher auch darüber berichten können.

Ich liebäugle ja schon seit Jahren mit dem Teil und jetzt habe ich halt den Kopf verloren. So what? ;-)

Doch bevor ihr den Kopf schüttelt, dass der Gehirnschmalz schwappt, noch etwas zum Mikrofon: Natürlich fehlt der Kompressor, nach heutigem Verständnis. Entsprechende Vorschläge und Schaltungen gibt es zu Hauff. Aber so richtig begeistern kann ich mich für keine der vorgeschlagenen Lösungen. Auch finde ich, dass das dynamische Mikrofon recht gut ist und nicht partout mit einem Elektret-Mik ersetzt werden muss. Ich denke, für meine bescheidenen QRP-SSB Aktivitäten reicht es, den 680 Ohm Widerstand im Mikrofon zu eliminieren und den Koppelkondensator, der in Stellung 2 zugeschaltet wird, auf etwa 47nF zu verkleinern. Doch darüber später mehr.

73 de Anton

Bild: Externer Li-Ion Akku mit (angeblich) 9800mAh. Auch wenn’s nur die Hälfte ist, immer noch eine gute Alternative zu dem lahmen internen Akkupack.

Mods_explained (von Tom Holden, VE3MEO)

FT-817ND_Service Manual 2005 (Neuere Version im Gegensatz zu der da, hi)

Full_TX_on_YAESU_FT-817 (Man beachte: für maximale “Öfffnung” nur drei Brücken links, Rest ist offen)

Wie ihr sicher mitbekommen habt, war ich mit dem KX3 nicht zufrieden und habe ihn verkauft. Dafür steht neuerdings ein FT-817 auf dem Tisch. Jahrelang habe ich mit dieser Kiste geflirtet, manchmal nahe dran, dann wieder weiter weg. Gewollt habe ich ihn auch diesmal nicht. Mehr aus Blödsinn habe ich bei Ricardo mitgeboten – nur einmal, kurz vor Schluss. „Wird schon noch jemand mehr bieten“, habe ich mir gedacht. Das war ein Irrtum. Er sei in Topzustand, hat der Verkäufer geschrieben. Doch bei Ricardo kann das auch Schrott heissen, wie ich schon erfahren musste.

Nun, ich hatte Schwein. Das Teil ist wie neu. Das Zubehör war noch original verpackt – nie gebraucht. Weiss Gott was der Vorbesitzer mit dem Gerätchen gemacht hat. Zudem war noch ein Collins-SSB Filter drin, das ich nicht erwartet hatte. Das und das mitgelieferte CAT-Kabel, wie das nutzlose Batteriefach werde ich wieder verscherbeln. Heuschrecken nennen das Asset Stripping. Das sind die, die marode Firmen kaufen, diese auseinandernehmen, die Einzelteile teuer verkaufen und den Rest Konkurs gehen lassen.

Letzteres werde ich aber beim 817er sein lassen.

Nach den üblichen Modifikationen, über die ich hier noch berichten werde, musste natürlich ein passender Antennentuner her. Im Gegensatz zum KX3 hat der 817er ja keine Matchbox intus.

Nach einem Tauchgang in meiner Junkbox fand ich alle notwendigen Zutaten für einen Selbstbau und so ist dieses Projekt an einem freien Nachmittag entstanden. Ich habe glücklicherweise viele freie Nachmittage, da ich frühzeitig das Hamsterrad verlassen habe.

Der langen Rede kurzer Sinn: Ich habe mir einen klassischen T-Tuner im Taschenformat gebaut, der von 10 bis 160 alles anpassen kann, was nach einem Draht aussieht. Als Zugabe habe ich noch einen 4:1 Balun spendiert. Somit kann das Teil auch Doubletten anpassen. Das sind (meistens nicht resonante) mit einer Hühnerleiter gespeiste Dipole.

Hier das Schema zu diesem Wunderkästchen:

Drei Dinge sind erwähnenswert:

1. Die variable Spule besteht aus einem 24poligen Drehschalter, dem ich die Rasterung herausoperiert habe und auf dem hinten ein Toroid sitzt, bei dem jede Windung angezapft wird. Wichtig: Der Schalter muss kurzschliessend sein, also beim Weiterdrehen den neuen Kontakt schliessen, bevor der alte unterbrochen wird. Da die variable Induktivität von 8mH nicht in jedem Fall ausreicht, können bei Bedarf 8 oder sogar 16mH zugeschaltet werden. Mit dieser Kombination wird auch eine Feinabstimmung erleichtert. Würde man 24mH auf die 24 Positionen des Drehschalters aufteilen, wäre die Abstimmung zu grob. Die Zusatzspulen haben 4C6-Kerne, die zufällig in der Bastelkiste waren. Die variable Spule besteht aus zwei gestockten roten Amidon aus einem SG-230 Schrotttuner, der mir ein netter Ricardo-Verkäufer als “kaum gebraucht” angedreht hat.

2. Die Drehkos sind Quetscher oder im Englischen sogenannte Polyvaricons. Darum sind sie so klein und darum sollte man sie nicht mit mehr als 5Watt quälen. Die Spannungsfestigkeit der Polyvaricons ist zwar recht gut, doch ein zu hoher HF-Strom erwärmt das Dielektrikum und zerstört es. Diese Dinger sind zu Apothekerpreisen u.a. in der E-Bucht zu finden. Aber es gibt sie hier günstiger. Notabene mit der passenden Achsverlängerung.

3. Das Gehäuse ist aus allerlei Abfall (Kein Metall!) Das Holz ist übrigens Zedernholz, das eine zeitlang als Mottenschutz verkauft wurde. Seitenwände, Boden und Deckel lassen sich zu Servicezwecken leicht entfernen, alle Komponenten sind an der Frontplatte oder Rückwand befestigt.

Hier ein Blick ins Innere:

Und hier noch die Rückwand. Die Antenne kann entweder an die BNC-Buchse oder direkt an die Bananenbuchsen angeschlossen werden. Rechts ist der Schalter für den 4:1 Balun (mit einem 4C6 Ringkern), darüber die (gelben) Buchsen für die Hühnerleiter. Das schwarze Material hiess mal Radiolit und ist ein uralter Pressstoff.

Und zum Schluss noch die Frontplatte, ein Stück Leiterplatte ohne Leiter, hi:

Bin mit dem Teil sehr zufrieden: Kann alles, ist robust und kostet nix.

73 de Anton

Koaxialkabel haben eine fiese Eigenschaft: Man merkt nicht, wenn sie schlecht sind.

Wenn an meiner Antenne ein Koax hängt, das 6dB Verlust hat, merke ich das normalerweise nicht, denn mir fehlt die Vergleichsmöglichkeit. Mir würde das nur auffallen, wenn ich zwischen zwei verschiedenen Zuleitungen umschalten könnte. Also zum Beispiel zwischen einer mit -6db und einer Besseren mit nur -2dB.

So ist denn das Kabel mit den 6dB Verlust für mich das Mass aller Dinge und ich schiebe es auf die Ausbreitungsbedingungen, meine Lage oder die Antenne, wenn ich mal eine Station nicht arbeiten kann, mit der mein Funkkollege QSO macht.

Koaxverluste erscheinen nirgends auf einer Anzeige. Dass bei -6dB nur noch ein Viertel meiner Leistung bei der Antenne ankommt, weiss ich nur, wenn ich nachrechne oder am anderen Ende die Leistung messe. Doch wer macht das schon? Und dass die Gegenstation in meinem Kabel eine S-Stufe verliert, fällt mir auch nicht weiter auf.

Auf Kurzwelle und im Relaisfunk ist das in der Regel auch kein Problem. Doch beim Direktfunk auf UKW, über den Lokalbereich hinaus, zählt jedes dB. Die Signale sind in der Regel schwach, vielfach unter einem μV.

Es lohnt sich daher, immer das bestmögliche Koax zu verwenden und dazu die besten Stecker. Natürlich muss auch das Koax ins Funkerbudget passen, aber es wäre schade, wenn eine teure Anlage dahinsiechen würde, nur weil am falschen Ort gespart wird.

Grundsätzlich rate ich von No-Name Kabeln ab. Auch wenn RG-213 drauf steht. Diesen Kabeltyp gibt es in x Varianten, vom billigen Italo RG-213 mit hauchdünnem Kupfermantel bis zum soliden Huber-Suhner. RG-58 ist für mich ein No Go und auch für CB-Funk würde ich es nicht verwenden. Auch achte ich darauf, Kabel und Steckertypen möglichst zu standardisieren. Also möglichst nur eine Sorte zu verwenden, maximal zwei.

Mein Favorit ist H-2000 flex, es hat meines Erachtens das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hier ein kleine Tabelle der wichtigsten Kabel im europäischen Raum, die ich zusammengestellt habe:

Koaxialkabel

Pascal, HB9EXA, hat mich auf diese Quelle aufmerksam gemacht. Der Neuner scheint mir recht günstig und er soll zuverlässig auch in die Schweiz liefern. Hier sein Kabelangebot.

73 de Anton

Bild: Ein Blick in meinen Eigenbau QRP-Transceiver für 80/40/30m CW. Motto: Es muss nicht immer eine Leiterplatte sein ;-)

Die Japan Amateur Radio League JARL hat gegen 200’000 Mitglieder. Da sind schon einige Tüftler dabei. Und wie überall sind natürlich Antennen ein Schlüsselthema.

Aus Japan stammt denn auch die Antenne, die ich letzte Woche gebaut habe. Die Es-Saison steht ja schon bald vor der Tür und da wird es im Magic Band wieder besonders spannend. Bisher benutzte ich eine Halbwellen-Vertikal, wie ich sie hier beschrieben habe.

Eine sehr gute Antenne. Dummerweise hat das EW die Strassenlampen ausgewechselt und die versorgen nun die Umgebung mit Rauschen im 50 MHz-Bereich – mit vertikal polarisiertem Rauschen notabene (S2-3). Also habe ich mich nach einer horizontal polarisierten Antenne umgesehen.

Die Skydoor (Himmelstüre) sieht zwar vertikal aus, aber ist eindeutig horizontal polarisiert. Hier das Original:

Man muss kein Japanisch können um diese Tür zu bauen. Und ich musste nicht einmal in den Baumarkt oder in meinen bevorzugten Antennenshop (die Landi). Zwei metrige Alustäbe 6mm dick, das Unterteil einer vergammelten Antennenrute von DX-Wire, etwas Draht, ein paar Lötösen, rostfreie 3mm Schrauben, ein Isolierstück aus dem Haushaltabfall, eine Platikdose von der XYL, einen 50pF Glimmerkondensator unserer ehemaligen lokalen Kondensatorenfabrik (Condensateur Fribourg), eine alte N-Buchse und einen Ringkern, ähnlich dem 43er Material:

Eigentlich bin ich das Drahtkürzen und Ansetzen gewohnt, doch diesmal war es ein Volltreffer. Resonanz direkt auf 50.1 MHz. Und das Wichtigste: Das Rauschen war weg. Die Antenne ist vergleichbar mit dem Halbwellenstrahler, hat aber natürlich Richtwirkung. Überrascht war ich über das Ausmass der Polarisationsdämpfung beim QSO mit Lokalstationen, wenn beide unterschiedliche Polarisationen haben. Doch im DX-Verkehr dürfte das keine wesentliche Rolle mehr spielen. Auch denke ich, dass die Himmelstür flacher strahlt als die vertikale Halbwelle. Doch um dazu mehr sagen zu können, muss zuerst die Es-Saison starten.

73 de Anton

Hier der Originalartikel aus Japan

Und hier der Link zu Freds HomePage, DL6QA, mit Himmelstür-Rechner!

Von “Experten” verteufelt, von der Amateurfunk-Industrie überall eingesetzt: des Funkamateurs liebster HF-Verbinder, der UHF-Stecker. Einfach, billig, sicher.

In einem früheren Leben gehörte ich auch zu den “Experten”, die Zeter und Mordio schrieen, wenn jemand den Stecker im 2m oder gar 70cm Band einsetzte. Er sei nicht impedanzhaltig etc. blabla.

Seitdem ich den Einfluss einer UHF-Verbindung bei verschiedenen Wellenlängen mal genauer angeschaut habe, behaupte ich das Gegenteil. Ein guter UHF-Stecker darf der Funkamateur ruhig noch im 2m-Band einsetzen, ohne sackweise dB’s zu verlieren und hochwertige Stecker auch noch im 70cm Band. Denn die Strecke mit einer von 50 Ohm abweichenden Impedanz ist vernachlässigbar klein gegenüber der Wellenlänge. Erst im 23cm Band ist fertig lustig. Die hohen Verluste, die zum Teil in Untersuchungen gemessen wurden, sind meines Erachtens nicht bloss auf die Geometrie, sondern auch auf ein ungeeignetes Isoliermaterial zurückzuführen.

UHF-Stecker sind zwar nicht wasserdicht, aber auch N-Stecker sollte man nicht ungeschützt im Freien verwenden, wenn man nicht sein grünes Wunder erleben möchte. Wichtig ist, qualitativ hochwertige Stecker zu verwenden, keine No-Name vom Schrottplatz in der E-Bucht. Auch nicht vom “Geiz-ist-Geil-Händler” auf dem Flohmarkt. Wie bei den Koaxialkabeln, ist hier Sparen fehl am Platz, wie ich kürzlich wieder einmal erfahren musste ;-)

Hochwertige UHF-Stecker haben Teflonisolation (PTFE), die nicht schmilzt, wenn man sie mit dem Lötkolben kurz antippt. Und sie sind für den entsprechenden Kabeltyp gebaut, mit einer Hülse, die zwischen Dielektrikum und Abschirmgeflecht, bzw. zwischen Kupferschirm und Abschirmgeflecht geschoben wird. Verlötet wird in diesem Fall nur die Seele im (vergoldeten oder versilberten) Stift des Steckers.

Gute Erfahrungen habe ich mit Kabeln und Steckern von UKW-Berichte gemacht. Sie vertreiben u.a. die Marke Telegärtner.

Gerade heute Morgen habe ich 25m Aircell 7 für den Urlaub mit UHF-Steckern versehen. Nicht für UKW, da hat mir das Aircell doch etwas zuviel Dämpfung, aber für KW. Bei dieser Gelegenheit habe ich das konfektionierte Kabel mal durchgemessen:

-0.8dB/28MHz, -1dB/50MHz, -2.1dB/144MHz, -3.7dB/432MHz. Bei 25m mit beidseitig je einem UHF-Stecker.

Auf 28 und 50 MHz sind die Werte etwas besser, als die Spezifikationen für das Aircell 7, auf 144 und 432 etwas schlechter. Da machen sich vielleicht doch die Stecker bemerkbar. So gesehen wären das -0.4dB pro Stecker im 2m Band und -0.6dB/Stecker im 70cm Band. Sofern man den Kabelspezifikationen trauen kann. Gut möglich, dass das Kabel eine etwas steilere Dämpfungskurve hat und die Steckerverluste entsprechend geringer sind. Dieser Verdacht hat sich beim Messen der Adapter erhärtet, die für den Test verwendet wurden. Die Adapterverluste waren auch auf 432MHz sehr klein. Doch auch bei mir gilt: Wer misst, misst Mist ;-)

Dass da bei 100W auf UKW Kabel und Stecker schon recht warm werden, kann man sich leicht ausrechnen, bleiben doch einige Watt hängen, die nicht etwa reflektiert, sondern schlicht und einfach verbraten werden.

Das war natürlich ein Quickie. Andere haben die UHF-Legende eingehender untersucht ( 1, 2 ) und sind weniger optimistisch.

73 de Anton

Bild: Himmelstüre für 6m. Bericht folgt.