Monatsarchiv: Januar 2013

Die beste und zugleich einfachste Amateurfunkantenne für Mittelwelle ist die Inverted L.

Für den Aufbau gibt es nur drei Regeln:

1. Hänge möglichst viel Draht möglichst hoch
2. Spare nicht an Isolatoren
3. Nimm alles als Gegengewicht, was du hast

Der Vertikalteil ist dabei der wichtigste Teil der Mittelwellenantenne, denn es ist hauptsächlich dieser Teil, der strahlt.

Natürlich ist die Amateur-Mittelwellenantenne im Normalfall viel zu kurz. Der Fachmann sagt dazu, sie sei kapazitiv. Sie muss deshalb mit einer Spule verlängert werden, um in Resonanz zu kommen.

Die Induktivität der Verlängerungsspule kann geschätzt werden, indem man pro Meter Antennenlänge eine Kapazität von 6pF annimmt. Eine Antenne mit einer Gesamtlänge von 50m hat also schätzungsweise eine Kapazität von 300pF. Hat es viele Objekte (Bäume, Häuser, Leitungen etc) in der Nähe muss man mit 7pF/m rechnen.

Meine Inverted L ist etwa 55m lang, hängt in der Nähe des Hausdaches mit seinem Blitzableiter und führt über Bäume hinweg und hat 375pF.

Somit brauche ich eine Spule mit 300uH um in Resonanz zu kommen. Ich habe die Spule als Variometer ausgeführt um die Abstimmung zu erleichtern. Natürlich kann man auch mit einem Abgriff arbeiten. 300uH sind ca. 50 Windungen auf einen Platikkübel mit 30cm Durchmesser und 50cm Länge.

Das untere Ende der Spule gehört auf die Erde, also auf den Sammelpunkt aller Gegengewichte (Erspiesse, Wasserleitungen Gartenzäune, Radials etc.)

Um die Impedanz des Koaxkabels anzupassen, greift man die Spule am unteren Ende ab. Dieser Abgriff befindet sich in der Regel fast am Erd-Ende der Spule, d.h. nur ein paar Windungen darüber (1-5). Denn für die Impedanzanpassung arbeitet die Verlängerungsspule als Autotrafo. Sie muss die 50 Ohm des Koaxkabels auf die die paar tausend Kilo-Ohm der Antenne transformieren. Die Verlängerungsspule hat also eine Doppelfunktion. Mit dem oberen Abgriff stelle ich Resonanz ein und mit dem unteren auf bestes SWR.

Dabei ist höchste Vorsicht geboten: Auf der Antenne entsteht dabei eine Hochspannung von mehreren Zehntausend Volt.

Der gewiefte Funkamateur baut die Verlängerungsspule natürlich als Variometer. Denn die Antenne hat nur eine Bandbreite von 1-3 KHz und muss nicht nur bei Frequenzwechsel, sondern je nach Wetter nachgestimmt werden.

Ist die Bandbreite der Antenne grösser, ist sie schlecht. Wenn OM zur Anpassung einen Unun verwenden möchte, kann er auch einen Dummy Load benutzen.

Ein Variometer, das sehen wir oben rechts in der Skizze, ist eine kleine Spule in einer grossen. Die innen liegende Spule wird drehbar gebaut (180Grad). Bei gleichem Wicklungssinn erreicht man die höchste, bei entgegengesetzten Wicklungen die niedrigste Induktivität.

Über den Wirkungsgrad habe ich bereits in früheren Beiträgen geschrieben. Die typische Amateur-Mittelwellenantenne hat einen Strahlungswiderstand von ein paar hundert Milliohm und die Summe der Verlustwiderstände liegt irgendwo zwischen 50 und 150 Ohm.

Der Abgleich des Variometers erfolgt beim ersten Mal mit einem Messender oder Anatennenanalyzer. Nachstimmen kann man sie bei Bedarf mit dem Sender auf kleinster Leistungsstufe. Zum Grobabgleich ist der Sender jedoch nicht geeignet. Der Frequenzbereich ist zu klein und den Transistoren könnte dabei schlecht werden.

73 de Anton

Vermutlich habe ich auf 472 kHz einige Erstverbindungen getätigt und wie ich auf der USKA-Homepage gesehen habe, wird auch eine Erstverbindungsliste geführt. Ich halte nichts davon. Damit blockiert ein Einzelner den sportlichen Wettbewerb bis in alle Ewigkeit, nur weil er es als Erster geschafft hat, mit England auf 472 kHz zu funken. Genauso wie bei der Honor Roll auf KW: auch dort blockieren die mit einer frühen Geburt Gesegneten, Generationen von jungen Funkamateuren.

Zumindest für LW und MW wäre eine Art Länderliste m.E. gescheiter. Und ein besonderer Anreiz wäre natürlich für viele ein Diplom. Zum Beispiel für 10, 15, 20 und 25 Länder auf Mittelwelle.

Doch nun zum letzten Teil des 630m Senders:

Die meisten Stehwellenmessbrücken für KW funktionieren auch noch auf 472 kHz. Es ist also nicht unbedingt notwendig, eine SWR-Schaltung in den Sender einzubauen. Allerdings zeigen die KW-Messbrücken für Mittelwelle in der Regel falsche Werte: zu wenig Vorwärtsleistung und manchmal sogar einen falschen Rücklauf.

Was aber perfekt funktioniert, ist natürlich der Dummy Load. Leider fehlt dieser heutzutage oft im Shack oder verträgt keine 5ooW. Wenn wir unseren Sender testen wollen, brauchen wir aber unbedingt so ein Teil. Auch um die Leistung zu messen. Zu diesem Zweck schauen wir uns den Sinus am Dummy Load (50Ω) mit dem Oszilloskop an und lesen den Wert von Spitze zu Spitze ab. Mit Ueff=Uss/2√2 erhalten wir den Effektivwert und mit P=U²/R  die Leistung. Aber Vorsicht! Bei 500W haben wir bereits 450 Uss an der Sonde des Oszilloskops und der Sender kann problemlos noch mehr leisten. Also bitte im Handbuch nachlesen, ob die Sonde, bzw. das Oszilloskop so viel verträgt.

Man kann natürlich auch zwei Instrumente einbauen, dann hat man die vor- und die zurücklaufende Leistung immer im Blick und kann sich die Umschaltung sparen.

Eine Windung bedeutet übrigens, dass der Draht einfach im gestreckten Galopp durch den Kern geführt wird. Also nix aufwickeln, einfach nur hindurch. Als Dioden kann man alles verwenden, was irgendwie nach einer Diode aussieht.

Viel Spass beim Bauen und ausprobieren.

73 de Anton

Unser Sender ist fast fertig. Es fehlen nur noch das Tiefpassfilter und der nachfolgende SWR-Detektor.

Inzwischen habe ich meinen zweiten Mittelwellensender auf Ricardo verkauft. Das Interesse war gering, der erzielte Preis liegt unter den Materialkosten. 630m wird wohl ein Exklusivband für die wenigen Funkamateure bleiben, die noch selber bauen und experimentieren. Einige Early Birds sind schon wieder verschwunden, andere haben angekündigt, ihre Station wieder abzubauen. Es ist wie immer: nur ein gewisser Bodensatz wird zurückbleiben. Die Karawane zieht weiter und die Masse geht auf 80m, 20m und den Relais zur Tagesordnung über.

Doch jetzt zum Tiefpassfilter: Eine geschaltete Endstufe wäre ohne dieses Teil eine Oberwellenschleuder par excellence. Obschon die resonante Mittelwellen-Antenne bereits eine starke Filterwirkung hat. Die Bandbreite derselben beträgt im Normalfall ja nur wenige Kilohertz und überdeckt nicht einmal das ganze Band.

Die AMIDON T200A-2 sind T200 Ringkerne mit doppelter Dicke. Man bekommt sie zum Beispiel hier. Bewickelt werden sie mit isoliertem Schaltdraht oder Kupferlackdraht mit >1mm. Die Windungen werden über den ganzen Ringkern verteilt. Nur so erzielt man die angegebenen Werte. Je mehr die Windungen auf einem Ringkern zusammengeschoben werden, desto grösser wird nämlich die Induktivität. Ein beliebter Abgleich-Trick für die, die über ein LC-Messgerät verfügen. Heutzutage für den geneigten Bastler kein Luxus mehr. Ich benutze dieses hier und bin damit sehr zufrieden. Sogar die Kapazität meiner Antenne kann ich damit messen :-)

Die Kondensatoren für das Filter müssen unter Umständen zusammengesetzt werden, um die genauen Kapazitätswerte zu erhalten. Damit das Filter auch richtig funktioniert, sind hier engere Toleranzen (<5%) einzuhalten als zum Beispiel bei Abblockkondensatoren (20%). Folienkondensatoren sind im Filter fehl am Platz. Es kommen nur HF-Kondensatoren in Glimmer oder Keramik in Frage  mit einer Spannungsfestigkeit von >1000VDC. Zum Beispiel aus dieser Reihe. Auch hier erweist sich ein LC-Messgerät als ausserordentlich hilfreich. Ich habe glücklicherweise in der Bastelkiste einige der alten braunen Glimmerkondensatoren gefunden, wie sie früher in den USA gefertigt wurden.

73 de Anton

Die Endstufe arbeitet im D-Betrieb. Das heisst, die Transistoren werden wechselseitig immer voll durchgeschaltet und gesperrt. Der Wirkungsgrad der PA ist deshalb sehr hoch und liegt über 90%. Deshalb wird nur ein kleines Kühlblech benötigt. Auf einen Lüfter kann man ganz verzichten. Überdimensionieren ist aber für den Selbstbauer keine schlechte Tugend – im Gegensatz zum Profi. Der platziert gerne seine heissen Widerstände neben den Elkos, damit die Geräte auch mal kaputt gehen ;-)

Das Ampere-Meter ist ein wichtiges Instrument und darf nicht weggelassen werden. Der Strom, den die PA zieht, ändert sich in Abhängigkeit der Last. Wird das SWR schlechter, steigt der Strom. Daher auch die Überstromsicherung. Bei gewissen Lastimpedanzen fangen die Transistoren übrigens an zu singen, ein sicheres Zeichen, dass sie einem nächstens um die Ohren fliegen. Sofort abschalten und Antenne nachstimmen, lautet dann die Devise.

Ansonsten sind die IRFP250 robuste Gesellen und ich musste noch keine ersetzen. Ehrlich gesagt, habe ich mit dem halben Kilowatt etwas tief gestapelt. Die PA kann auch ein ganzes Kilowatt liefern, wenn es sein muss. Die Leistung wird über den Ausgangstransformator geregelt. Je grösser die Windungszahl auf der Sekundärseite, desto höher die entnommene Leistung. Möglichst viele Abgriffe in möglichst vielen Stufen sind wünschenswert. So kann man die PA etwas zurücknehmen, wenn das SWR etwas schlechter wird und der Strom steigt, weil sich die Antenne wegen des Wetters verstimmt hat, oder man kann auf eine kleine Stufe schalten (10 bis 20W) um ohne Gefahr das Variometer abzustimmen.

Der Ausgangstrafo wird auf einen N30 Ringkern R58 von EPCOS gewickelt. Die Primärwicklung wird bifilar aufgebracht. Am besten mit einem zweiadrigen Netzkabel. Das heisst: sechs Windungen mit dem Netzkabel schön über den Ringkern verteilen. Dann das Ende des einen Leiters mit dem Anfang des anderen verbinden. Das ist der Mittelabgriff, der auf die 15uH Drossel führt. Diese 15uH sind übrigens kein Druckfehler. Das ist aber kein Drösselchen, denn da fliessen gegen 20A. Bei diesem Strom ist dann aber fertig lustig, dafür sorgen die vier 0.1 Ohm Widerstände die parallel geschaltet den Stromsensor für die Überstromabschaltung bilden. Bitte dicke Brummer einsetzen, wenn der OM nicht mit Rauchzeichen funken möchte. Aber das brauche ich dem gewieften Konstrukteur ja nicht zu sagen :-)

Der 2.2uF Kondensator muss ebenfalls ein richtiger Brocken sein. Ein grosser Kunststoffwickel mit >400VDC. Die beiden 500pF sollten auch 200V ertragen können. Ich habe ein Paar gute alte Glimmerkondensatoren aus der Bastelkiste gefischt.

Über den Drehschalter haben wir uns ja schon unterhalten. Es muss kein HF-Typ sein. Aber OM bedenke, dass da ziemlich Mittelwelle fliesst :-) und Spitzenspannungen von 500V anliegen und Ströme von einigen Ampere fliessen können.

Die Verdrahtung der PA ist aber unkritisch.

73 de Anton

Auch für den Teiler/Treiber werden nur handelsübliche Bauelemente verwendet. Für eine einzelne Schaltung lohnt es sich nicht, eine Leiterplatte zu ätzen, man baut die Schaltung mit einem Schuss Fantasie auf eine Lochrasterplatte wie im folgenden Bild:

Die 4011, 4013 und 4017 sind CMOS-IC’s. Besondere Anspüche werden keine gestellt. Variante und Hersteller spielen keine Rolle. Der TC4426, ein Treiber-IC ist etwas schwieriger zu finden. In eine erste Schemaversion hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichten, den ich jetzt korrigiert habe: es handelt sich also nicht um einen TCA4426, sondern um einen TC4426. Die genaue Bezeichnung lautet TC4426CPA. Man findet das Teil auch unter verschiedenen Zusatzbezeichnungen auf Ebay.

Nun zur Schaltung: Zuerst wird die Frequenz des VFO’s mit einem NOR-Tor “digitalisiert”, dann im Dekadenzähler 4017 durch fünf geteilt. Der 4017 ist ein D-Flip-Flop und teilt die Frequenz nochmlas durch zwei und steuert den TC4426 an. Durch die Eingänge 4/6 kann er so blockiert werden, dass alle Ausgänge auf Null schalten. Der 4426 sperrt dann die beiden PA Transistoren gleichzeitig. Das geschieht dann, wenn die PA augrund einer Fehlanpassung zuviel Strom zieht. Dazu wird der Spannungsabfall an einem Widerstand in der Speiseleitung via S1/S2 gemessen. Bei etwa >0.6V schaltet schaltet der BD140 links im Bild und setzt den RS-Flip-Flop bestehend aus zwei Nand-Toren auf Null.

Mit einer Reset-Taste kann der Flip-Flop wieder zurückgesetzt werden, wenn die Störung beseitig wurde. Dies ist die einzige Schutzschaltung, über die dieser Sender verfügt. Auf einen SWR-Schutz wurde verzichtet. Doch dazu mehr bei der Beschreibung der PA.

Am Ausgang “Alarm” wird eine 12V-LED-Anzeige oder eine LED mit Vorschaltwiderstand (1k) angeschlossen. Sie leuchtet im Alarmzustand. Auch beim Ausgang “Key LED” kann eine solche Leuchte angeschlossen werden. Sie leuchtet, wenn die Morsetaste gedrückt ist, die an “Key” angeschlossen wird.

Die Abblockkondensatoren 47nF müssen so nahe bei den IC’s angebracht werden wie möglich (einer pro IC). Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, auch wenn es sich hier nur um Mittelwelle handelt.

Die Zenerdiode muss übrigens nicht so ein Riesending sein, wie im Bild. Ich habe sie nur genommen, weil sie in der Bastelkiste lag und mich so traurig anguckte :-)

Noch eine Bemerkung zur Sende-Empfangsumschaltung: Diese geschieht manuell über einen Kippschalter und ist denkbar einfach. Dieser S/E-Schalter schaltet im Sendefall +12V auf das Antennenrelais und gleichzeitig auf die Speisung der Teiler/Treiber-Platine. Die 48V der PA werden nicht geschaltet und verbleiben dauernd auf der PA.

73 de Anton

Der VFO des 630m Senders muss stabil und nach allen Regeln der HF-Kunst in ein geschirmtes Weissblechgehäuse gebaut werden. Nur so wird er richtig stabil und läuft nicht quer übers Band. Ein geschlossenes Gehäuse garantiert auch eine konstante Temperatur nach einer gewissen Anlaufzeit. Die Speisung des VFO’s verbinden wir deshalb ohne Umwege über einen Ein/Aus-Schalter direkt mit der 12V-Buchse. So läuft er, sobald die 12V-Versorgung des Shacks eingeschaltet ist.

Er ist übrigens vom Vackar-Typ, eine Schaltung, die von zuhause aus sehr stabil ist. Natürlich kann auch irgendeine andere VFO-Schaltung verwendet werden. Ja, man kann auch ganz auf den VFO verzichten und einfach in der E-Bucht ein solches Teil bestellen, einen 5MHz DDS, wie ich es bei meinem zweiten Mittelwellensender eingebaut habe. Das Teil benötigt eine 5V Speisung und ist empfindlich gegen HF-Einstrahlung. Die Speiseleitung muss also gut verblockt und verdrosselt werden und die HF-Leitung zum Treiber muss ein Koaxialkabel mit Mantelwellensperre (für 470kHz!) sein (z.B. 6 Windungen durch einen N30 Ringkern).

Doch zurück zu unserem Vackar-VFO. Der Trick bei diesem Teil ist, dass es nicht auf der Sendefrequenz läuft, sondern auf der zehnfachen Frequenz. Also auf 4.72-4.79 MHz. Im nachfolgenden Treiber wird dann die Frequenz herunter geteilt. Das hat zwei Vorteile: erstens wird so die Sendefrequenz zehnmal stabiler als es der VFO selbst ist, und zweitens stört der durchlaufende VFO den Empfang nicht.

Wenn man einen Drehko mit Untersetzungsgetriebe verwendet und auch den Sender nicht FSK modulieren will, kann man den Teil mit der Kapazitätsdiode weglassen, bis und mit 12pF Trimmer.

Natürlich wird der VFO zu Beginn nicht gerade den gewünschten Frequenzbereich überdecken und man muss ihn entsprechend hintrimmen. Als „Messgerät“ dient dabei der Stationsempfänger. Bitte den VFO nicht direkt in den Empfängereingang koppeln, das könnte den RX killen.

Der gewiefte Elektroniker wird natürlich feststellen, dass ein 50pF-Drehko zu gross ist um nur gerade den Bereich 472 – 479 kHz abzudecken. Wem das nicht passt, findet vielleicht einen kleineren (20pF) oder zwickt nach Bedarf ein paar Platten raus.

Am Anschluss RIT/FSK kann mit einem Potmeter (10k) eine Feinabstimmung vorgenommen werden. Mittelabgriff auf den RIT/FSK-Anschluss, ein Ende auf Masse, das andere auf +12V. Mit dem 12pF Trimmer wird dann der Variationsbereich der Feinabstimmung eingestellt.

Beim nächsten Teil (Nummer 3) geht es dann um die Teiler/Treiber-Schaltung, die zugleich auch die Überstromsicherung enthält, die die Endstufe schützt.

73 de Anton

PS. Ich finde den VFO praktischer als den DDS. Man kann mit ihm blitzschnell auf die Frequenz einer CQ rufenden Station abstimmen.

Spezielle Bauteile werden im VFO nicht benutzt. Man findet sie bei jedem Elektronik-Lieferanten wie Distrelec, Reichelt, Conrad etc. Für den Amidon-Ringkern – auch für die T200A-2 im LPF – empfehle ich www.amidon.de

Damit man im 630m Band mit seinem bescheidenen Draht in der zwangsverdichteten Siedlung auf die hierzulande erlaubten 5WEIRP kommt, muss man gehörig Dampf machen.

Kaufen kann man zurzeit nur einen “QRP-TX” für das 630m Band, den JUMA TX-500 mit 60W. Das mag an einer 30m hohen Vertikalantenne mit Dachkapatität ausreichen, aber nicht für den üblichen Draht, den der OM für 160m benutzt und nun für 630m hinbiegt. Wer also über einen solchen, auf Isolatoren stehenden Sendemasten mit einem grossen Kapazitätshut (z.B. 40m Beam) und über ein gutes Radialnetz verfügt, braucht hier nicht weiter zu lesen.

Für alle anderen bleibt nur der Selbstbau. Ich habe bisher zwei 500W-Sender gebaut und mit beiden sehr gute Erfahrungen gemacht. Meine abgewinkelte Inverted L in knapp 12m Höhe brachte bisher gute Signale in G,GW,GI,EI,F,DL,SM,OH,YO,OM,OK,S57,PA,ON und selbstverständlich in HB.

Doch bevor wir nun zum Kern des Pudels vordringen, zwei Warnungen:

Zum Nulltarif ist so ein Teil nicht zu bauen. Ich habe die Materialkosten nie ausgerechnet, schätze sie aber auf etwa Fr. 300.-

Man muss keinen Spektrumanalyzer sein Eigen nennen, aber ein Oszilloskop ist ein Muss. Ebenso entsprechende Löt- und Bastelerfahrung. Sonst wird da nichts draus.

Dafür erhält man einen Sender, der gut ein halbes Kilowatt in CW liefert, sauber und stabil ist und den man jederzeit selbst reparieren kann. Hier nun die Schaltbilder. Ich habe den Aufbau in fünf Module gegliedert:

VFO

630m Treiber 27-1-13

PA

LPF

SWR

Dazu benötigt der Kandidat noch ein 48V Netzteil, das in der Lage ist, 15A zu liefern. Das ebenfalls notwendige 12V (13.8) Netzteil ist ja praktisch in jedem Shack bereits vorhanden. 48V Netzteile kann man übrigens auf Ebay erstehen.

Die meisten Bauteile können leicht aufgetrieben werden und ich werde die Lieferanten im Verlaufe dieser Beitragsserie nennen. Ein Teil ist aber nicht so einfach zu finden: Ein einpoliger Wellenschalter mit mindestens 6 Positionen und einer Belastbarkeit von 20A für die PA. Wer sich also entschliesst, einen solchen Sender zu bauen, sollte sich unverzüglich auf die Suche begeben.

In den nächsten Teilen werde ich die Schaltungen der einzelnen Module beschreiben und Tipps für den mutigen Konstrukteur liefern.

Bis dann! Euer Funkperlentaucher

Bild: Der Sender im Rohbau.

Einfache NVIS-Drahtantenne 160/80/40m, nur 6m hoch!

Ideal für den kleinen Garten.

NVIS heisst Near Vertical Incidence Skywave. Darunter versteht man eine Kurzwellen-Kommunikation über kurze Strecken (einige 100km) mit steil strahlenden Antennen.

NVIS-Antennen strahlen also vorzugsweise senkrecht in den Himmel. Flachstrahlung ist unerwünscht. Der Vorteil: Das Signal über kurze Strecken wird beim Senden und Empfang verstärkt und DX wird unterdrückt.

Das funktioniert natürlich nur auf den Frequenzen, wo Senkrechtstrahlung von der Inonosphäre reflektiert wird, also keine tote Zone vorkommen. Das ist auf 40m nachts nicht mehr der Fall. Auch dort, wo tagsüber die D-Schicht die Strahlung absorbiert, funktioniert der Trick nicht mehr: insbesondere auf 160m.

Die NVIS-Perle, die ich euch heute vorstellen möchte, benutzt einen automatischen Remote-Tuner am Speisepunkt, wie zum Beispiel den CG-3000. Sie ist nicht resonant und für die Bänder 160, 80, (60) und 40m gedacht.

Diese Drahtantenne passt auch auf kleine Grundstücke, muss nicht auf Resonanz getrimmt werden und hängt nur in 6m Höhe. Als Stützpunkte kommen Gebäude, Bäume und Fiberglasmasten in Frage. Die NVIS-Perle ist also unauffällig und kann als Provisorium rasch aufgebaut werden.

Trotzdem ist ihre Leistung beachtlich und sie ist eine Möglichkeit, auch bei beschränkten Platzverhältnisse und ohne hohe Masten auf 160m QRV zu werden. Auf 80m garantiert sie ein starkes Signal auf kurze Distanzen (z.B. Schweiz und benachbarte Gebiete) und dürfte dabei manch anderes Antennengebilde in den Schatten stellen. Auf eine Endstufe kann so verzichtet werden. Wenn der OM in einem Alpental wohnt ist es die ideale Antenne.

Und so sieht sie aus, die NVIS-Perle:

Beim kleinen roten Kreis sitzt der automatische Tuner. Dann geht es 6m senkrecht hoch und sodann 20m horizontal. Darauf wird die Antenne 90 Grad abgeknickt und es folgen nochmals 20m horizontal. Besondere Anforderungen an die Isolation werden nicht gestellt. Kunststoffleinen genügen. Als Draht kann dünne isolierte Cu-Litze verwendet werden. So kann der Draht auch mal einen Zweig berühren ohne Probleme zu verursachen.

Der zweite Draht, der an der “Erde” des Tuners angeschlossen wird, wird einfach auf den Boden gelegt und folgt in seinem Verlauf dem ersten. Man kann ihn im Rasen einwachsen lassen oder auch etwas eingraben.

Die Impedanzen sind auf allen drei Bändern gut und ohne grosse Verluste durch den Tuner anpassbar. Sogar auf allen KW-Bändern. Doch eine DX-Antenne für sie höheren Bänder ist das Gebilde nicht, obschon sie bis auf 10m hinauf den OM zuweilen überraschen wird.

Hier die Vertikaldiagramme der Antenne für die drei NVIS-Bänder 160, 80 und 40m. Man beachte den respektablen Antennengewinn auf 80 und 40!

NVIS-Perle

Natürlich gibt es noch eine Reihe anderer NVIS-Antennen. Zum Beispiel Dipole mit Reflektoren. Doch die brauchen entweder doppelt soviel Platz, sind kritisch in der Dimensionierung oder weniger effektiv, als die hier vorgestellte NVIS-Perle.

Noch ein Tipp zum Schluss: Ein Winkel unter 90 Grad ist nicht zu empfehlen. Der Wirkungsgrad sinkt rapide ab. Grössere Winkel sind hingegen nicht so kritisch. Allzu grosse Winkel quetschen jedoch das Strahlungsdiagramm im 40m Band in der x-Achse und machen die Antenne auf 160m zum Flachstrahler. Auch auf 80m verschwinden die NVIS-Eigenschaften mit grösser werdendem Winkel.

73 de Anton

PS. Ich habe diese Antenne oft mit Erfog an Portabel-QTH’s benutzt. Meine derzeitige Antenne zuhause ist ebenfalls eine NVIS-Perle, allerdings mit doppelt so hohem Vertikalteil, so dass ich sie auch auf 2200m und 630m verwenden kann. Auf der Lang- und Mittelwelle funktioniert sie jedoch nicht mehr als NVIS-Strahler, sondern als Vertikalantenne mit “Kapazitätshut” und strahlt entsprechend flach, was auf diesen Bändern erwünscht ist.