Monatsarchiv: April 2011

Der folgende Bericht ist von HB9DFQ. Vielen Dank, lieber Paul, für diesen interessanten Beitrag.

Das folgende Bild zeigt meine 80m Nostalgie-Funkstation für CW. Ich hatte mir vorgenommen, einmal eine Station zu betreiben, die nur mit Elektronenröhren bestückt ist. Damit war es immerhin möglich Stationen aus halb Europa zu arbeiten. Auf der linken Seite befindet sich der Sender. Dieser wurde in einem früheren Beitrag schon einmal detaillierter vorgestellt. Auf der rechten Seite befindet sich der sogenannte Züripeiler. Dies ist ein Peilempfänger, der  zu Beginn der Fünfzigerjahren in einer kleinen Serie von Zürcher OM’s gebaut wurde. Offenbar gab es zu dieser Zeit noch keine brauchbaren Peilempfänger. Ausserdem wurde er auch für den NMD verwendet. Den passenden Sender dazu habe ich leider nicht. Der Frequenzbereich geht von 3.5 MHz bis 3.8 MHz.

Um den Empfänger zu betreiben, werden folgende Batterien benötigt: 80 Volt für die Anodenspannung, -15V für die Gittervorspannung und 1.4 Volt für die Röhrenheizung.

Hier sieht man die Bedienungselemente im Detail:

Das nachfolgende Bild zeigt das Schaltschema. Es handelt sich um ein sogenanntes ZF-Audion mit einer Zwischenfrequenz von 465 kHz. Es werden 3 Batterie-Röhren verwendet. Diese benötigen nur 50 mA Heizstrom und funktionieren schon bei niedrigen Spannungen. Da die Kathoden direkt geheizt sind, ist das Gerät sofort betriebsbereit. Man muss also nicht wie bei einem normalen Röhrengerät warten, bis die Kathoden die Betriebstemperatur erreicht haben. Röhre V1 wird als Vorverstärker verwendet. Röhre V2 wird als Lokaloszillator und Mischer benutzt. L5 und L6 sind die Oszillatorspulen. Anodenseitig wird das ZF-Signal ausgekoppelt. Der linke Teil von V3 ist das Audion für die Zwischenfrequenz von 465 kHz. Der rechte Teil von V3 arbeitet als NF-Verstärker. T1 und T2 sind NF-Übertrager. Mit dem Potentiometer R6 lässt sich die Empfindlichkeit in weiten Grenzen variieren. Das ist zum Peilen sehr wichtig. Die sonst bei einem Audion-Empfänger üblichen Macken treten bei diesem Gerät nicht auf. Die Schaltung funktioniert überraschend gut. Natürlich ist es ein 2-Seitenbandempfänger. Für den CW-Empfang haben sich die alten hochohmigen Kopfhörer mit Metall-Membrane bewährt, die eine ausgeprägte Resonanz aufweisen und somit schmalbandig sind. Für den SSB-Empfang eignet sich ein moderner, niederohmiger, dynamischer Kopfhörer dessen Frequenzgang flach ist.

Nun noch zum Innenleben: Wie man aus diesem Bild erkennen kann, haben sich die OM’s vor 60 Jahren sehr viel Mühe beim Aufbau gegeben. Sogar die Schrauben wurden mit rotem Sicherungslack gesichert.

Dieses Bild zeigt das leere Batteriefach für die Heizbatterien. Auf der linken Seite befindet sich das Batteriefach für die Anodenbatterie. Unten befindet sich die Röhre V3 für das Audion und den NF-Verstärker.

Wie schon vorher erwähnt, benötigt man zur Stromversorgung Batterien, die heute nicht mehr erhältlich sind. Der Empfänger funktioniert jedoch so gut, dass es schade wäre, diesen im Schrank verstauben zu lassen. Ich habe mich deshalb entschlossen, einen Spannungswandler zu bauen, der die Heiz- Anoden- und Gittervorspannungs-Batterien ersetzt. Das folgende Bild zeigt den Gegentakt-Durchflusswandler mit einer Betriebsfrequenz von ca. 50 kHz. Der Wandler stört auf gewissen Frequenzen den Empfang. Deshalb gibt es an der Frontplatte einen Schalter um die Arbeitsfrequenz einige kHz zu schieben.

Als Oszillator wird ein 74HCT14 verwendet. Als Schalttransistoren 2x 2N2222.

Die paar Windungen über dem Klebband liefern die 1.4 V Heizspannung. Unten befindet sich der Gleichrichter für die Anodenspannung. Links von der Löcherplatte ist noch der Sockel für die 15 V Gitterbatterie ersichtlich.

Die Eingangsspannung des Wandlers beträgt jetzt 12 V. Der Last-Strom 100 mA. Damit nimmt dieses Gerät nur 1.2 Watt auf. Das ist auch nicht mehr, als bei einem modernen DAB-Empfänger !

Es ist wirklich erstaunlich, mit welchen Mitteln früher portable Geräte realisiert wurden. Obwohl die Betriebsspannungen etwas exotisch sind und die Batterien langsam unbezahlbar werden, kann man  mit Spannungswandlern diese Geräte auch heute noch in Betrieb halten.

Es wäre jedenfalls schade, wenn solche Geräte verschrottet würden.

Im Gegensatz zu den modernen Geräten ist es eine Herausforderung damit ein QSO zu machen. Das Hauptproblem ist, auf der richtigen Frequenz zu senden, da der Empfänger ja keine Seitenbandunterdrückung aufweist.

73 de Paul, HB9DFQ

Die Empfänger von A.M.E. (Ateliers de Montage Électrique) sind ausserhalb Frankreichs wenig bekannt. Doch für die Nostalgiker unter Frankreichs Funkamateuren sind sie ein Begriff wie die legendäre Marke Collins. Die Firma A.M.E. in Paris versorgte die Armee, die Marine, die PTT, Botschaften, Handelsschiffe, Küstenfunkstationen usw. mit Funkempfängern. Der bekannteste Typ ist der 7G-1680, der besonders bei Frankreichs AM Liebhabern anzutreffen ist. Das sind die Old Timer, die seit 30 Jahren (!) jeden Sonntag Morgen auf 3550 kHz anzutreffen sind. Die Geräte stammen aus den 50er Jahren und sind mit 12 Röhren bestückt. Sie überdecken den Frequenzbereich 1.75 – 40 MHz in sieben Bändern, sind als Doppelsuper mit ZF-Frequenzen von 1600 kHz und 80 kHz aufgebaut und verfügen über Filter für 8 kHz, 2 kHz, 0.5 kHz und 0.1 kHz (-6dB). Doch die Geräte sind keine Leichtgewicht. Sie wiegen sage und schreibe 68 kg.

Ein interessantes Detail: Sie verfügen nicht nur über ein S-Meter, sondern auch über ein magisches Auge. Damit ist auch das Rätsel gelöst, wieso ab und zu Magische Augen der Französischen Armee auf Flohmärkten auftauchen. Viele davon in der langlebigen gelben Ausführung.

73 de Anton

Bild: Auf einem Schrottplatz auf der Karibikinsel Antigua entdeckt

Wenn die Signale aus dem RX immer schwächer werden, liegt es manchmal nicht an den Ausbreitungsbedingungen oder am Empfänger. Zuweilen ist es der OM selbst, dessen Hörvermögen abnimmt.

Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, eines jener winzigen Geräte zu kaufen, die eigentlich niemand will und die vom Preis her durchaus mit einem teureren KW-Transceiver konkurrieren können?

Doch halt! Manchmal ist die Lösung des Problems banal: ein verstopftes Ohr! Ohrenärzte erzählen Schauergeschichten, was sie in Ohrkanälen finden. Abgebrochene Wattestäbchen, keimender Weizensamen, das vermisste Ohrstück vom MP3-Player. Meistens ist es aber nur Ohrschmalz, der als Dämpfungsglied wirkt und eine Spülung zeigt Wunder. Der Old Man hört wieder wie ein Young Man.

Verstopfung findet man aber nicht nur im Ohr. Auch Mikrofone können verstopft sein. Ab Fabrik und mit voller Absicht. Denn Elektretmikrofone sind empfindlich auf Feuchtigkeit, und um die Membrane vor nasser Aussprache zu schützen, verpassen die Hersteller manchen Handmikrofonen einen Filz, wie hier im Bild in einem MH-36:

Kein Wunder, dass die Gegenstation die Modulation etwas zerdrückt und filzig findet.

Abhilfe bringt in diesem Fall nicht eine Spülung wie beim Ohrenarzt, sondern ein Griff zur Pinzette. Wer nicht gerade eine nasse Aussprache hat wie ein Gartenschlauch, der kann auch ruhig ohne Filz funken. Ganz schutzlos sind die Mikrofonkapseln gleichwohl nicht. Hinter dem Filzpropfen befindet sich in der Regel noch eine letzte Sperre, ein feines Vlies:

73 de Anton

Nur wenige Menschen fahren ihre Karre, bis sie alle Viere von sich streckt. Die meisten bringen ihr Fortbewegungsmittel von Zeit zu Zeit zum Service in die Garage. Und die meisten fahren damit auch durch die Waschstrasse, wenn der Dreck nicht mehr zu übersehen ist.

Ganz anders beim Funkgerät. Das wird “gefahren” bis es nicht mehr geht. Kaum einem kommt es in den Sinn, sein Gerät mal durchzuchecken und gegebenenfalls nachzugleichen. Geschweige denn, mal den Staub der Jahre rauszupusten oder die Überreste von 1001 Mahlzeiten aus dem Mikrofon zu entfernen oder den undefinierbaren schwarzen Belag von den Drehknöpfen.

Wieso auch. Das machen wir ja mit dem Rest der Hauselektronik auch nicht. Wenn der Fernseher seinen Geist aufgibt, ist es Zeit einen neuen zu kaufen. Und bei den Mobiltelefonen ist sowieso jedes Jahr ein neues fällig.

Da steht also der zwanzigjährige ICOM-Veteran auf dem Tisch und old man wundert sich, dass der schon etwas schwerhörig ist, dauernd 100Hz neben der Frequenz liegt und anstatt 100 auf 10m nur noch 70 Watt liefern will.

Auch das FT-817, das schon sieben Länder und dreimal soviele Berggipfel gesehen hat, will nicht mehr recht. Dabei hätte ein Blick in die Kiste genügt um festzustellen, dass einige Massefedern abgebrochen sind.

Ich staune immer wieder, wie ein altes Funkgerät zu neuem Leben erwacht, wenn man sich die Mühe nimmt, mal einen “Ölwechsel” auszuführen. Und nicht selten stelle ich bei dieser Gelegenheit fest, dass das Gerät schon ab Fabrik nie sauber abgeglichen war.

Viele Krankheiten sind übrigens auf schlechte Steckverbindungen zurückzuführen, oder auf erlahmte Massefedern/Massekontakte. Alle internen Stecker ein paar Mal aus-und wieder einstecken beseitigt so manches Phänomen. Spinnen im Gerät sind dagegen fast harmlos und selten spinnt ein Gerät wegen ihnen.

Unsere Funkgeräte haben ein langes Leben, und wenn man sie pfleglich behandelt, bringen sie auch noch im hohen Alter die volle Leistung. 20 Jahre sind für einen Transceiver nichts. Und interessanterweise ist oft kein grosser Unterschied zu modernen Geräten festzustellen. Abgesehen von den fehlenden Menüs und Submenüs, und den LED anstelle eines analogen S-Meters.

Mit thermischem Stress und der Alterung der Materialien verstimmen sich Spulen und Trimmer. Mindestens nach 10 Jahren ist ein Check und ggf. ein Neuabgleich nach Servicehandbuch angezeigt. Ein Ölwechsel wie beim Auto.

73 de Anton

Bild: Alter TenTec-Tuner. Auch bei ihm hat eine Reinigung der Kontakte Wunder gewirkt.

Von Paul, HB9DFQ, habe ich folgende beunruhigende Mail erhalten:

Das beiliegende Bild zeigt das Kenwood Dualband Handy TH-F7. Wie man sieht besteht das halbe Gerät aus einem 1.5 Ah Li-Ionen Akku (2 Zellen).

Dieses 2m / 70 cm Gerät macht 50 mW / 500 mW oder 5 W Ausgangsleistung. Bei 5 W Sendeleistung nimmt das Gerät ca. 10 W auf.

Ich verwende das Gerät hauptsächlich bei gelegentlichen Wanderungen. Dabei hat mich der Akku häufig im Stich gelassen.

Die Selbstentladung von Li-Ionen Zellen liegt bei einigen Mikroampères sodass man den Akku eigentlich nicht ständig laden muss. Soweit so gut dachte ich, war aber nicht so.

Eine Strommessung an den Klemmen des Funkgerätes, bei abgenommenem Akku, ergab folgenden Wert: Es fliessen 330 Mikroampere wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Das scheint nicht viel zu sein. Aber während 2 Monaten summiert sich das auf 480 mAh. Der Akku hat eine Kapazität von 1.5 Ah wenn er neu ist. Nach 2 Jahren hat er höchstens noch 0.75 Ah. Nimmt man das Gerät nach 2 Monaten wieder einmal aus dem Schrank, so hat sich der Akku auf 36% entladen.

Da muss man sich nicht wundern wenn der Akku bei 5 W Sendeleistung rasch den Geist aufgibt.

Seit dieser Feststellung lagere ich das Funkgerät nur noch mit abgenommenem Akku zuhause. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit dem Akku.

Soweit Pauls Bericht. Mein altes Yaesu FT-11R scheint im Umgang mit dem Batteriesaft vernünftiger zu sein. Es braucht im ausgeschalteten Zustand lediglich 25 Mikroampere. Ganz anders das bekannte Wouxun KG-UVD1p. Dieses Handfunkgerät frisst sage und schreibe 1.5mA. Meldungen von anderen Besitzern, die sagen, dass ihre Batterien bei Nichtgebrauch nach einem Monat entladen seien, bestätigen meine Messung.

73 de Anton

Natürlich habe ich die FUNKPERLE ausprobiert und einige QSO’s damit gefahren. Aber ich will euch nicht mit Anekdoten langweilen. Denn ausgemessen habe ich sie nicht. Zu sagen: “ich habe damit ein QSO über x-Kilometer gefahren und einen Rapport y bekommen”, oder “ich habe sie mit Housis Kelemen verglichen und sie ist 1/3-S-Stufe besser”, wäre unseriös. Das überlasse ich anderen Wunderantennen-Erfindern.

Dabei bin ich eigentlich gar kein Erfinder. Ich habe nur das genommen und auf Kurzwelle umgesetzt, was andere schon seit Jahrzehnten bei viel zu kurzen Antennen im Lang- und Mittelwellenbereich tun: Ich habe meine Antenne nicht auf mysteriöse und undurchschaubare Weise oder gar mittels eines strahlenden Koaxialkabels angepasst, und ich habe auch nicht versucht, die Physik zurecht zu biegen, sondern schlicht und einfach ein Variometer benutzt.

Das Geheimnis sehr kurzer Antennen liegt nicht so sehr darin, was man als Strahler benutzt, sondern 1. wie man sie anpasst und 2. wie gut das Gegengewicht ist.

Natürlich helfen dicke Strahler und Dachkapazitäten, indem sie die Kapazität des Strahlers erhöhen und damit die Induktivität in der Anpassung senken. Aber sie ziehen auch die Blicke der Nachbarn auf sich. Daher habe ich mich mit einem dünnen Strahler begnügt und versucht, die Anpassung so verlustarm wie möglich zu gestalten.

Doch was nützt die beste Antenne, wenn man sie kaum abstimmen kann? Die FUNKPERLE ist leicht abzustimmen und kann mit einem Handgriff über das ganze 160m Band nachgetunt werden. Für 160m gehen Strahler von 3m bis 6m Länge.

Doch etwas Vorsicht ist angebracht: erstens herrscht an der Antenne Hochspannung (mehrere KV) und zweitens kann sie leicht durch die Umgebung verstimmt werden. Kommt ihr also nicht zu nahe, wenn ihr damit sendet. Und denkt daran: Antennen strahlen aus dem Strombauch heraus. Und der grösste Strom fliesst gerade am Fusspunkt. Schon die ersten Dezimeter sollten so frei wie möglich sein und nicht durch einen Blumentopf führen :-) Und noch was: vergesst bitte die Mantelwellensperre nicht. Sie gehört ans Koaxkabel vor der Einspeisung ins Variometer. Und vergesst auch das Gegengewicht nicht: es ist entscheidend. Ohne Gegengewicht funktioniert die FUNKPERLE nicht. Für meine Versuche habe ich zwei je 10m lange Drähte auf den Boden gelegt – einen nach links, den anderen nach rechts.

Hier nochmals eine kurze Zusammenfassung:

Wieso funktionieren die meisten Wunderantennen?

1. Bei vielen strahlt das Koaxialkabel und weniger die Antenne selbst.
2. Es ist sehr schwer eine Antenne zu bauen, die überhaupt nicht strahlt.

Was macht die Funkperle besser:

1. Die Anpassung erfolgt verlustarm, ohne UNUN, Widerstände oder LC-Netzwerke.
2. Es strahlt die Antenne und nicht das Koaxkabel.
3. Sie lässt sich leicht abstimmen

Wie erwähnt, lässt sich dasselbe Variometer auch für 80m benutzen. Der Strahler muss dann auf 1.8 – 2m verkürzt werden. Damit erzielt man natürlich kein DX und kein Bombensignal. Aber in CW oder PSK31 sind schöne Europaverbindungen vom Balkon aus möglich. Möglichst mit vollen 100W, denn QRP und Behelfsantennen vertragen sich schlecht.

Und wer seine Nachbarn bereits an Antennen gewöhnt hat, kann für 160m auch eine längere Fischrute benutzen. 5 oder 6m helfen dem Signal mächtig auf die Sprünge.

Hier ein Bild vom Transceiver, den ich für die Tests benutzt habe: Ein ICOM IC-7200:

73 de Anton

Nachdem wir eine Kugelspule gebaut haben, können wir uns den leichteren Dingen zuwenden. Als nächstes bauen wir die Spule L1. Dazu bewickeln wir die Kunststoffbüchse mit ca. 40 Windungen 0.75er TF-Litze, 1mm Elekrtikerdraht oder ähnlichem. Im oberen Drittel lassen wir eine Lücke, etwa  bei der dreissigsten Windung. Dort wird dann die Achse für die Kugelspule durchgeschoben:

Und damit sind wir bei der nächsten Aufgabe, der Endmontage. Wir entfernen alle Metallteile aus dem Druckbleistift und benützen es als Achse. Natürlich können wir auch ein x-beliebiges Kusstoffteil benutzen, das wir aus dem Haushaltmüll fischen. Dann bohren wir die Löcher für die Achse. Etwas zu klein, damit die Achse streng sitzt und nicht von selber drehen kann, und stecken sie durch die Büchse, durch die Kugelspule:

Zum Schluss montieren wir noch den Korken auf die Achse als Drehknopf.

Jetzt greifen wir zum Lötkolben, natürlich am richtigen Ende, und wir verbinden die beiden Spulen mit einer feinen, flexiblen Litze und führen auch ein Stück Litze vom anderen Ende der Kugelspule nach “draussen.” Dort wird dann die Antenne angeschlossen. Am besten mache ich dazu ein Loch oben in die Büchse und montiere eine Bananenbuchse. So habe ich einen “sauberen” Antennenanschluss. Oben ist übrigens dort, wo die Büchse offen ist. Die Kugelspule sollte auch nicht mitten in der Büchse sitzen, sondern am oberen Ende. Wir achten darauf, dass sich die Kugelspule unbehindert über 180 Grad drehen lässt.

Unten an der Büchse, dort wo die Wicklung von L1 anfängt, montieren wir ebenfalls eine Bananenbuchse und löten den Anfang von L1 an. Hier werden der Mantel des Koaxialkabels (RG58) und das Gegengewicht angeschlossen. Letzteres ist übrigens sehr wichtig und entscheidet darüber, wie gut die Antenne funktioniert. Balkongeländer, Radials, Blitzableiter usw. werden dort angeschlossen. Wenn die Antenne als Mobilantenne benutzt wird, natürlich die Karosserie des Wagens.

Apropos Mobilbetrieb: KW-Mobilantennen funktionieren nur deshalb so gut, weil das Auto die andere (unabgestimmte) Hälfte eines Dipols darstellt. Notabene tiptop isoliert durch vier Gummireifen. Voraussetzung ist, dass der Mantel des Koaxkabels fest mit der Karosserie verbunden wird. Magnetfüsse sind für KW – besonders auf den langwelligeren Bändern – unbrauchbar. Ihre Koppelkapazität ist für die Kurzwelle zu schwach. Eine Mobilantenne für 80m die hinten an der Stoßstange befestigt wird, bildet mit dem Auto zusammen einen angewinkelten Dipol. Nur so ist es zu erklären, dass auch im 80m Band eine Steilstrahlung für Verbindungen außerhalb der Reichweite der Bodenwelle zustande kommt.

Wollen wir von unserem Balkon aus gut über die Ionosphäre wegkommen, sollten wir unseren Strahler also möglichst waagrecht nach außen stellen. Eine schräge Position ist jedoch ein guter Kompromiss.

Jetzt ist unsere Anpassung für die 3m-Angelrute fast fertig. Fehlt nur noch der Abgriff. Der findet auf den untersten Windungen der Spule auf der Büchse statt (L1), wie aus dem Schema zu ersehen ist. Entweder mache ich die untersten 5 Windungen blank und greife sie mit einem Krokodil ab, oder ich löte in gewissen Abständen Bananenbuchsen ein: bei 1/2, 1, 2, 3 und 5 Windungen von der Erdbuchse aus gesehen. Dort schließe ich dann die Seele des Koaxialkabels an, die ich mit einem Bananenstecker versorgt habe.

Jetzt rasch den Transceiver angeschlossen und dabei die Mantelwellensperre nicht vergessen. Sonst gibt’s ein heißes Blechle ;-)

Das Abstimmen der Antenne ist einfach: Transceiver auf Low Power und am Korken auf minimales SWR einstellen. Es muss ein scharfer Dip sichtbar sein, da wir keine Übersetzung auf der Achse haben. Anschließend den Abgriff mit dem kleinsten SWR wählen. Bei jedem Abgriff muss die Abstimmung am Korken neu eingestellt werden.

Das SWR sollte unter 1:2 liegen. Das ist gut genug. Im 160m Band liegt die Bandbreite bei einigen kHz. Bei jedem Frequenzwechsel muss die Antenne deshalb durch Drehung am Korken nachgestimmt werden. Das ist kein Mangel, sondern ein Zeichen dafür, dass sie wirklich gut funktioniert.

Fortsetzung folgt, 73 de Anton

Mit Wunderantennen habe ich Erfahrung, betreibe ich doch selbst eine. Nicht mit einem Ofenrohr, das wäre zu auffällig, sondern mit einem Litzendraht. Meine Wunderantenne ist als Inverted-L gespannt, 12m hoch und 40m lang, also insgesamt 52m lang.

Das ist doch keine Wunderantenne, werdet ihr denken. In Anbetracht der verwendeten Wellenlänge ist sie es doch. Meine Wunderantenne speise ich nämlich mit 136 kHz, also 2200m Wellenlänge. Sie misst also nur gerade 0.024 Lambda. Für das 40m Band bemessen, wäre sie gerade mal 95cm lang. Insgesamt! Der vertikale Teil würde aber nur 22cm messen. Ab Boden notabene.

Auch meine Wunderantenne funktioniert. Von den 1000 Watt, die ich einspeise, werden etwa 200 – 300 Milliwatt abgestrahlt :-)

Ich weiß, der Vergleich hinkt etwas. Trotzdem: Wunderantennen, gleich wie sie aufgebaut sind, funktionieren immer nach dem gleichen Prinzip. Ein offener Schwingkreis mit einer Spule und einer Kapazität. Dieses Kapazität kann ein Ofenrohr, eine Colabüchse oder ein mit Aluminium umwickeltes PVC-Rohr sein. Je kleiner das Teil, desto geringer die Kapazität.Und desto grösser muss die Spule sein um den Schwingkreis in Resonanz zu bekommen.

Ein 25cm Ofenrohr, wie es bei OE1CKW zum Einsatz kommt, hat eine Kapazität im Bereich von 1 bis 2 pF. Um Resonanz zu erzielen brauche ich also etwa 250 bis 5oo Mikro Henry auf der Spule.

So weit, so gut. Wo liegt das Problem?

Zuerst mal bei der Spule. Wäre diese verlustfrei, wäre die Antenne (fast) perfekt. Doch je grösser die Spule, desto grösser sind die Verluste. Dem kann man etwas entgegenwirken, indem man ein günstiges Durchmesser-Längen-Verhältnis wählt und möglichst dicken Draht benutzt. OE1CKW hat das also richtig gemacht.

Aber es gibt noch eine andere Verlustquelle, die viel gravierender ist: das ist der niedrige Strahlungswiderstand des viel zu kurzen Ofenrohrs. bei einem Viertelwellenstrahler liegt der bei ca. 36 Ohm. Beim 25cm Ofenrohr liegt er unter 100 Milliohm.

Erdverluste und Spulenverluste fallen bei diesem niedrigen Strahlungswiderstand jetzt viel mehr ins Gewicht. Schon bei einem gesamten Verlustwiderstand von 1 Ohm sinkt der Wirkungsgrad der Antenne auf weniger als ein Zehntel! (In der Praxis liegen die Verlustwiderstände aber noch wesentlich höher, >10 Ohm)

Doch die Ofenrohrantenne, hat noch ein anderes Problem: Die Antenne muss angepasst werden. Und damit meine ich nicht nur die Resonanz. Wenn diese hergestellt ist, “sieht” das Koaxkabel im Speisepunkt nur noch den Strahlungswiderstand plus die Verlustwiderstände. Im obigen Beispiel wären das 100 mOhm plus 1 Ohm, also 1.1 Ohm.  Die 50 Ohm des Koaxialkabels müssen also auf die 1.1 Ohm herunter transformiert werden. Diese Anpassung fehlt bei der Ofenrohrantenne. Würde man eine Mantelwellensperre unmittelbar bei der Antennenspeisung anbringen, müsste man deshalb feststellen, dass sie nicht funktioniert, bzw. dass das SWR viel zu hoch ist.

Funktionieren tut sie nur, wie bereits erwähnt, weil der Mantel des Koaxkabels als Strahler wirkt.

Andere “Wunderantennen” wie zum Beispiel die Miracle Whip stellen Resonanz her und transformieren zugleich, darum funktionieren sie auch ohne strahlendes Koaxkabel. Aber auch dort gilt: Je kürzer der Strahler, desto besser sollte das Gegengewicht sein. Am besten funktioniert in diesem Fall immer noch ein verkürzter Dipol.

73 de Anton

PS. In meinen nächsten Blogeinträgen werde ich eine “Wunderantenne” vorstellen, die ich zurzeit entwickle. Ich nenne sie die Funkperle. Es ist eine kleine Balkonantenne für das 160m-Band aus Haushaltmüll, die sich kinderleicht abstimmen lässt und die ohne strahlendes Koaxkabel und ohne Ofenrohr auskommt. Wir werden sie Schritt für Schritt gemeinsam zusammenbauen. Bleibt dran!

Filter zu berechnen ist heutzutage ein Kinderspiel. Man braucht dazu nicht einmal ein Programm oder gar ein Buch zu kaufen. Entsprechende Tools sind auf dem Internet gratis zu finden. Eines der Besten, die ich kenne, ist das von AADE, Almost All Digital Electronics in Australien. Sämtliche gängigen Filtertypen lassen sich damit berechnen und bestehende Filter können analysiert werden, indem man die Schaltung eingibt. Das Programm ist sehr leicht zu bedienen und man benötigt die Hilfe-Funktion nur selten.

AADE stellt aber dieses tolle Tool nicht aus reiner Menschenliebe gratis zur Verfügung. Es ist eine gute Werbung für das LC-Meter, das als Bausatz erhältlich ist. Ich habe mir eins bestellt und gebaut. Es kostet im Shop des Funkamateurs 115 Euronen. Das Gerät lässt sich problemlos an einem Abend bauen und stellt keine besonderen Anforderungen an die Fertigkeiten des Amateurs. Es misst sehr genau und vor allem auch kleine Kapazitäten und Induktivitäten. Ich bin damit sehr zufrieden.

73 de Anton

Bild: TenTec Delta 580, ein kleiner KW-Transceiver, der Anfang der 80er hergestellt wurde.